Главная Рыболовно-Охотничья Толкучка
Бесплатная доска объявлений
 


Общественное Движение "ЗА ТРАДИЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ОХОТНИЧЬЕГО СОБАКОВОДСТВА"

 

ВОО Росохотрыболовсоюзъ

Виртуальное общественное объединение Российский Охотничий и Рыболовный Союзъ (18+)
Текущее время: 21 окт 2020, 13:14



Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 23:01 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 авг 2012, 21:05
Сообщения: 25596
Откуда: г. Люберцы
Имя: Сергей
Город: Люберцы
Собаки: РЕЛ, НОТ осталось чуть, чуть...
Транспорт: №11
Оружие: Дрова и СтрадиВаря
ООиР: ЦП РОРС
Юрий Владимирович Коновалов (опубликовано с разрешения автора) "О натаске легавых собак"


“ И делом, люди, занимайтесь делом,
Деритесь за него со светом всем”
А.Я.Розенбаум


Введение

В этой работе мне хотелось, используя личный опыт собаковода – легашатника, эксперта по легавым собакам, натасчика, а также, опираясь на работы известных авторов, живших в прежние времена, создать небольшое пособие по натаске легавой собаки, поведения с ней на охоте, испытаниях, состязаниях и выставках. Создать что – либо новое, оригинальное, сделать революционный переворот в теории воспитания легавой мне вряд ли удалось, но не это главное. Хотелось бы на простом, доступном каждому среднестатистическому охотнику языке, создать настольное пособие по, если так можно выразиться, пользованию легавой собакой.

Задумайтесь над этим, не спешите покупать щенка дешево, без документов, или в сомнительных декоративных клубах, обратитесь в УООР, где вам всегда грамотно подскажут, у кого можно взять, или заказать щенка от рабочих охотничьих родителей. Тогда, повышенные издержки по приобретению щенка, превратятся и духовные и эмоциональные дивиденды, что в наше сложное время стоит не так уж и дешево.
Так исторически сложилось, что легавая всегда житель комнаты или квартиры своего хозяина, ее не принято держать в вольере, как гончую. Поэтому, легавая в быту должна быть высоко интеллектуальной, чистоплотной, желательно отличного экстерьера, ведь мы ее видим каждый день, а телесная красота всегда радует глаз и тешит душу. Кроме того, легавая должна отвечать своему главному предназначению – работе в поле, то есть охоте. Поэтому, она должна быть быстрой, иметь широкий поиск, дальнее и верное верхнее чутье, твердую стойку, легкую подводку и, конечно же, быть стильной и послушной. Как видите, сплотить все эти качества в одной собаке, казалось бы, невозможно. Но, тем не менее, за 200- летнюю эволюцию, таковой является современная островная охотничья легавая собака.

Комнатная дрессировка и содержание щенка.

Приобретая щенка, вы получаете в руки то бесценное творение, в которое лучшие умы современности вкладывали свои средства, знания и труд на протяжении двух веков! Всегда надо помнить о тех, кто создавал это совершенство и учил разумно и бережно пользоваться им.
Первый вопрос любого начинающего собаковода – легашатника, принесшего в дом щенка, что дальше делать с ним? Все хотят поскорее приступить к дрессировке. Обложившись кучей хорошей, а иногда и откровенно вредной литературы, он начинает жадно изучать советы и наставления маститых корифеев по натаске, которые вовсе сбивают его с толку, при этом количество вопросов не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Поэтому, должен предупредить вас о том, что различные книги писались в разное время человеческой истории. Писались для различных сословий и исторических эпох. Поэтому, к большинству наставлений надо подходить творчески, то есть не принимать все за догму, а как программу к действию.
В большинстве пособий по дрессировке легавых вы найдете, что начинать надо с комнатной дрессировки, и это необходимо делать со времени появления щенка в доме, с 4 - х, в разных источниках, с 6 – месяцев. Для этого, предлагают отработать со щенком в комнате, где нет отвлекающих факторов, команды “Сидеть”, “Лежать”, “Ко мне”, “Нельзя”, “Вперед”, “Ищи” и другие. Как только эти команды щенок будет выполнять довольно сносно в комнате, необходимо перейти во двор, затем усложнить задачу отвлекающими факторами (гуляющие собаки, куры и прочее).
Если урок за уроком, команду за командой отрабатывать ежедневно с такой последовательностью, то, выведя собаку в поле в 10 месяцев, вам будет с ней легко и просто вновь пройти предыдущие команды и уроки.
Да, если вы живете в большом городе и выход в поле, можете позволить себе не более 2 – х недель в год, во время отпуска, то вся эта тусовка в квартире что – то даст собаке. Но, если вы имеете возможность бывать с собакой в лугах и полях 2 – 3 раза в неделю, то вся эта комнатная дрессировка, поверьте мне, чушь чистейшей воды, трата своего драгоценного времени и нервов, запугивание и ломка нервной системы собаки.
В своих классических трудах Г.Оберлендер и Р.Демонже давали очень дельные наставления по дрессировке собак. Но не стоит забывать, что они имели дело с различного рода отродиями (если так можно выразиться) легавых, а не с современными породами. Эти авторы жили более 100 лет назад, за этот период прошла огромная консолидация пород подружейных собак. Авторы профессионально занимались именно дрессировкой, а не натаской подружейных собак. Этих собак, они готовили для профессионалов – лесников и богатых людей, которым были нужны рутинированные собаки, то есть собаки – автоматы, без своей инициативы, которые строго подчиняются любому приказу (даже нелепому), или команде ведущего на любом расстоянии, которое смогла бы воспринять собака.
Современного охотника – охотника за впечатлениями от работы собаки, охотника за положительными эмоциями, а не за килограммами мяса, вряд ли устроит такой автомат. Да и с точки зрения здравого смысла, собака - импровизатор намного лучше собаки – автомата. Ведь весь смысл охоты с легавой заключается в вере своей собаке, ее острому чутью, прирожденной вежливости к птице, инстинктивному чувству местонахождения птицы, да и наконец, собачьего жизненного опыта в розыске дичи. Без всего этого нужна ли вообще собака? Ведь тогда, можно успешно обойтись и без собаки, мысленно подать себе команды и выполнять их, исполняя ее роль, но в более замедленном темпе движения.
Исходя их вышесказанного, главная задача владельца щенка, после его приобретения – это забота о здоровье своего будущего компаньона на охоте, а не выращивание жалкого раба – автомата. Для этого щенок должен вволю есть питательную и калорийную пищу с преобладанием мяса и мясопродуктов, рыбы, творога, витаминов и микроэлементов. Собака не голубь, а животное плотоядное, и сила у него берется от мяса, а не от каких либо каш. Щенок не должен быть лишен детства, он должен вволю гулять и вволю спать, а эту меру заложила в нем матушка-природа.
Щенок обязательно должен пройти все необходимые прививки. Для этого, до приобретения щенка вы должны познакомиться с его будущим доктором – Айболитом, то есть ветеринарным врачом, который в дальнейшем будет вашим постоянным консультантом. Щенок максимально должен бывать на воздухе и на солнце.
Конечно, я не хочу призывать собаководов пускать жизнь щенка на самотек. В процессе общения с маленьким проказником вы не заметите, когда отработаете подход собаки “Ко мне”, команду “Нельзя”, дома она будет звучать очень часто. Щенок узнает свое место, а вместе с этим и команду “На место”, постепенно будет реагировать на свою кличку. Все это никак нельзя отнести к комнатной дрессировке, повторяю, эти команды вы отработаете по мере необходимости в общении со щенком.
Месяцев в 6, не ранее, если вам уж очень хочется попробовать свое искусство дрессировщика, отработайте команду “Даун” или “Лежать”, кому как больше нравиться. Начинать отработку команды всегда надо после того, как щенок набегался и немного устал. Как только вы увидите, что щенок сам лег, подойдите к нему, придержите слегка за холку и дайте выбранную вами команду. По возможности повторяйте урок, как только щенок ляжет, вслух произнося “Даун” и поглаживая после этого вашего любимца. В дальнейшем, перед дачей корма, дайте команду “Даун”. Если щенок не хочет ее выполнять, аккуратно уложите собаку на пол, придержите слегка за холку и дайте команду, несколько раз ее повторив, после этого дайте собаке корм. И не беда, что маленькое создание при команде “Даун” примет не всегда грациозную позу, в дальнейшем поза изменится, но будет навык ложиться. Когда собака, более или менее сносно, выполняет эту команду, одновременно со словесной командой, поднимите вверх левую, или правую руку. Постепенно, не произнося слова, будете поднимать руку, а щенок будет ложиться.
Также, гуляя во дворе, (до этого щенок уже должен знать свою кличку) щенок будет охотно к вам приходить, когда вы его позовете. Не забудьте, за это дать щенку лакомство. Добавляйте к кличке команду “Ко мне”, а затем давайте команду без клички. Сразу же хочу предостеречь будущих дрессировщиков, при даче команды “Ко мне”, пока собака не вырастет, не одевайте ей ошейник и не берите на поводок. Лучше это сделать без команды, дождавшись, когда щенок сам подойдет к вам. Тем более, никогда не наказывайте собаку при этой команде. После быстрого выполнения команды “Ко мне” не скупитесь на ласки, иногда они действуют намного эффективнее, нежели подкормка. И вообще, никогда не скупитесь на восторг и похвалу по поводу выполнения самой простейшей команды, не стесняйтесь выплескивать свои эмоции и обнять это высокоинтеллектуальное существо. Очень часто бывает, что такие ваши действия намного полезнее и радостнее маленькому охотнику, чем жменя самого лучшего сухого корма. На этом, можно считать, ваша комнатная дрессировка закончена.
Хочется немного подробнее остановиться на частоте дачи корма щенкам и его объеме. Авторы приводят различные таблицы кормления собак, их нормы и калории. Ветеринары часто дают противоположные данные. Из своего личного опыта разведения собак подмечено, что здоровый гельминтизированный щенок, никогда не съест сверх нормы, при условии, что он один, а не в стайке своих собратьев, где надо всегда стараться быть первым. Корм должен быть всегда высококалорийный и свежий. Поэтому, кормление щенка скобленым мясом, морской рыбой, творогом с добавкой витаминов и микроэлементов, дачей 2 – 3 раза в неделю по сырому куриному яйцу будет способствовать здоровому виду, игривости, нормальному росту и развитию вашего любимца. Обычно корм дают 3 – 4 раза в день в таком количестве, чтобы он весь был съеден. Если корм остается, то следует уменьшить объем или частоту кормления. Если же щенок гоняет по полу пустую миску, объем или частоту увеличивают. При этом доступ к питьевой воде у щенка должен быть всегда.
Итог главы.
1. Кормим щенка калорийной пищей.
2. Регулируем частоту кормления и объем пищи.
3. Больше воздуха и солнца.
4. Не лишаем щенка детства.
Домашние команды.
1. Кличка 2. “Нельзя” 3. “На место” 4. “Ко мне” 5. “Даун”. Команды в игре без каких либо угроз.
Внимание при команде “Ко мне”
.
Главное – врожденная страсть к дичи.

Как бы продолжая тему предыдущей главы о комнатной дрессировке и дрессировке вообще, хотелось бы предостеречь будущих владельцев легавой от бытующего ошибочного мнения, будто бы из любой собаки можно сделать хорошую охотничью, стоит только ее хорошо дрессировать. Более в широком смысле подобные идеи возносил в степень науки Лысенко и другие, но, вопреки субъективному мнению некоторых людей, генетика оказалась, все- таки, наукой, в которой, “благодаря” вышеупомянутым «ученым,» мы безнадежно отстали от других стран. Не зная и не имея возможности познать глубину этой науки, приходится только констатировать статистические данные и методы наблюдения за животными и, в частности, за легавыми собаками.
Поэтому, не опираясь на строго научные наблюдения, в среде собаководов бытует справедливое мнение, что ни один в мире человек не натаскал и не поставил собаку охотничьей породы на все 100%, а тем более, легавую. Приблизительно, считается, что 80% охотничьих задатков в ней заложено генетически его родителями, 20% дано натасчику, и если он умело использует, хотя бы, 10%, то в результате получает идеальную охотничью собаку.
Безусловно, учитывая, что он получил хорошую наследственность, а не генетический брак.
Все попытки некоторых авторов рассказать в своих работах, о выработке стойки у щенка у тарелки с пищей, о разработке верхнего чутья при помощи кусочка вареного мяса, отработке челнока против ветра по вехам, отучение от гоньбы птичек и прочее, является пустой тратой времени. И вводит в заблуждение начинающих собаководов. Все эти упражнения не стоят и выеденного яйца. Главная двигательная сила работы и повадок собаки находится в ее генах. Если рабочие задатки есть – собака работает, нет их – она не работает. Задатки слабые и работа слабая.
Я не понимал, да и сейчас не понимаю, как некоторые легавые не хотят работать, или отказываются идти в поиск при полном своем физическом здравии. О чем говорит подобный пример? О недостатке охотничьей страсти, которая должна двигать собаку в поиск, даже по замерзшей пахоте. Когда сама собака, на 80% уверена, что птицы там не должно быть, но ведь надежда умирает последней!
Хочется более подробно остановиться на некоторых приемах дрессировки, предлагаемых различными авторами, и показать несостоятельность этих утверждений.
О разработке верхнего чутья при помощи куска вареного мяса.
Предлагают подвесить кусочек вареного мяса на сквозняке, на определенной высоте, чтоб собака его не видела, а затем дать команду “Искать”. Естественно, собака, если у нее не вообще отсутствует всякое чутье, пойдет на сквозняк и потянет по запаху к кусочку мяса. Но это, ни в коей мере не значит, что в поле она также далеко, и в такой же красивой манере будет работать по птице. Во- первых, в поле и на лугу нет сквозняка, а есть какое – то движение воздуха, во – вторых, птица издает свой весьма специфический запах, отличный от запаха вареной говядины или свинины.
Во все времена, путем естественного отбора, люди культивировали легавых с дальним верхним чутьем, это не только красиво и эстетично, но и функционально. Прихватив запах птицы на определенном расстоянии верхом, собака ее не испугает, так как станет от нее на значительном расстоянии и даст охотнику возможность спокойно подойти к собаке, а в конечном итоге, к птице, на верный выстрел, заранее не спугнув ее своим подходом.
Если вникнуть глубже в природу верхнего чутья, то окажется, что прихватка верхом, не что иное, как реакция собаки на запах легких летучих фракций запаха птицы (эманаций). По этому принципу велся отбор легавых на протяжении многих десятилетий. И научить собаку улавливать эти эманации на достаточно дальнем расстоянии дано лишь Вседержителю, но никак не человеку, будь у него семь пядей во лбу.
Еще один пример неверного понимания процессов, происходящих в организме собаки, ее нервной системе, при обучении стойке перед тарелкой с едой. По мнению некоторых авторов, это упражнение помогает выработать у щенка стойку. Опять же, пустая трата своего времени. Кто держал легавых и занимался их разведением, тот не мог не заметить, что щенки, едва научившись ходить, делают короткие потяжки и стойки по мухам и мотылькам. Это лишний раз свидетельствует о том, что современная легавая обладает врожденной стойкой, заложенной в ней генетически, и культивируется на протяжении многих веков. Учить же этому щенка – значит проявлять свою кинологическую безграмотность, либо же иметь дело с племенным браком, никакого отношения не имеющего к легавой. Следует оговориться, что настоящая стойка хорошей легавой появится по мере ее взросления, когда проснется в ней охотничья страсть к птице. Учить же этому бесполезно. По большому счету, стойка – это нечто иное, как застаивание хищника перед решающим броском на свою жертву и это пригодно. Если посмотреть на этот процесс с научной точки зрения, то собаку заставляет сделать стойку определенная концентрация молекул летучих веществ запаха, выделяющих птицей, когда сама птица не видна, в единице объема воздуха. Или вид птицы. До тех пор, пока эта концентрация мала, собака движется на потяжке, определяя что она слышит. Как только концентрация доходит до критического уровня, через органы чутья, срабатывает нервная цепочка, заставляющая собаку подсознательно стать на стойку. И никакой корм в тарелке этому не помощник, так как не имеет ни малейшего отношения к механизму стойки легавой.
Также тщетно утверждать, что кто – то может научить легавую челноку. Можно только ее подправить, или привести в определенные рамки. Конечно, если не брать в учет специально дрессированных собак с ратинированной постановкой поиска, то есть собак – автоматов, которые ищут одинаковым челноком и в поле, и на майдане Независимости. Поиск челноком заложен у каждой нормальной легавой на генетическом уровне, натасчик должен лишь его пробудить, а далее собака сама понимает, что чаще всего она находит запах дичи, двигаясь против ветра, захватывая как можно большее пространство. Таким же образом поступает хищник, ища свою добычу, так поступают и легавые, ища предмет своего желанного обоняния. Дальше собака сама будет находить “ветер” и стремиться двигаться ему навстречу, даже если владелец движется в противоположном направлении. В этом случае собака уходит далеко вперед и начинает челночить навстречу своему ведущему. По крайней мере, так поступают до 70 % легавых собак.
В некоторых работах авторы строго настрого рекомендуют запрещать молодым собакам гонять не охотничьих птичек. На мой взгляд, этого не стоит делать. Гоньба не охотничьих птичек, до момента начала натаски, большого вреда не приносит, наоборот, способствует более раннему проявлению у собаки охотничьей страсти, а так же укрепляет у щенка мышцы, связки, тренирует дыхание и укрепляет подошву лап. Поэтому, до перехода к знакомству с охотничьей птицей, от щенка не убудет, если он погонит жаворонка или трясогузку. Эту гоньбу не стоит поощрять, так же грубо пресекать всякую попытку к ней.
В заключение этой главы хочу добавить, что если, ради эксперимента, вывести в поле собаку, не знающую ни единой команды и успешно прошедшую комнатную дрессировку, то результаты будут, примерно одинаковы. Выйдя в поле, щенок, как бы, все забыл. Он смотрит удивленными глазами на мир, бежит без устали, не обращая ни малейшего внимания на свист и окрики своего владельца. Такое поведение щенка зачастую способно вывести из состояния равновесия самых спокойных людей. Одних, начинающих дрессировщиков, это приводит в ярость, иных в умиление. Но не стоит отчаиваться. Не морочьте себе голову дрессировкой в квартире, вспомните русскую школу натаски, начинайте заниматься со своим будущим помощником сразу в поле.
В итоге этой главы вы усвоили, что инстинкт - движущая сила охотничьей страсти легавой собаки. Выдержка и время принесут свои плоды. Не тратьте свое время на ненужные упражнения.

Дрессировка и натаска легавой в поле.

Прежде чем приступить к натаске легавой в поле, необходимо определит, какой метод дрессировки и натаски будет наиболее подходящий к этой собаке. Для этого необходимо быть наблюдательным и хорошо знать характер вашей собаки. Собаки, как и люди, бывают талантливые, просто способные, тупые, глупые, хитрые, упрямые, боязливые, алчные. Многие собаки имеют букет из этих качеств. Все это необходимо учитывать при работе с молодой собакой в поле.
Существует несколько методов дрессировки: поощрительный, или вкусовой, механический, или немецкий, и смешанный. Первый базируется на даче лакомства собаке после выполнения определенной команды, либо же награждением собаки ласковым обращением с ней.
Механический – это принудительный метод, где в ход часто идет парфорс
(ошейник с колючками), плеть и тому подобное. Смешанный метод – это и поощрительный и механический.
В чистом виде, к сожалению, ни один из этих методов не дает ощутимых результатов. Собака может стать при неумелом применении механического метода забитым рабом. Не квалифицированное применение поощрительного метода может привести к отбившейся от рук собаке, работающей на себя. Поэтому, главная задача дрессировщика и натасчика, изучив индивидуальные особенности характера собаки. Зная ее врожденную страсть к охоте, обуздать эту страсть и пустить ее в ее нужное для охоты русло.
Лучшее время для натаски молодой легавой – май - июнь месяц. В поле необходимо выходить или рано утром, или под вечер, чтоб было не слишком жарко и дул, хотя бы, легкий ветерок. Перед выходом в поле необходимо оставить дома все невзгоды семейного быта и неприятности по работе. Вы должны выходить на натаску с чистым сердцем и полной уверенностью в себе, быть спокойным, как удав, настроить себя заранее к тому, что какой бы фортель ни выкинул ваш ученик, он никогда не выведет вас из состояния равновесия, самообладания и регулирования ваших эмоций. Если чувствуете в себе невроз, раздражение или неуверенность, лучше выход в поле отложить до более благоприятного времени.
И так с нервами у вас все в порядке, морально вы готовы приступить к занятиям. Какие инструменты будут необходимы при занятии в поле? Вам будут необходимы: кожаный поводок длиной до 2 метров, крепкий кожаный ошейник со вшитыми в него 3 – 4 кольцами, чок – корда из ткани длиной 10 – 15 метров, шириной не менее 3 сантиметров (плоская веревка типа парашютной стропы), металлический колышек 30 – 40 сантиметров длиной, свисток, коробочка с лакомством, чуть позже, подсадной перепел и, обязательно, хорошая плеть.
Классической птицей для натаски молодой легавой считается дупель. По окрасу он почти такой же, как и бекас, да и по размеру тоже. Но держится дупель на более сухих (потных) лугах, имеет по краю хвоста белые рулевые перья. Но главное его достоинство и отличительная черта от бекаса – плавный подъем и ровный полет без зигзагов и бросков со стороны в сторону, характерных для бекаса. Дупель поднимается без крика, перелетает не далеко, часто садиться на глазах, перелетев 40 – 50 метров, что дает возможность после его отсидки, для дачи запаха, наводить на него собаку 2, а то и 3 раза.
К превеликому сожалению, это чудо – птица, раньше встречающаяся, практически, повсеместно на лугах и болотах, стала большой редкостью. После пресловутой мелиорации потных, кочкаристых лугов осталось совсем мало. И теперь дупеля можно встретить по берегам Десны в районе Киева, частично на заливных Днепровских лугах, а также в Белоруссии, и, конечно же, в России. Для нашего, среднестатистического легашатника, натаска по дупелю стала экзотической и практически невозможной из – за финансовых и временных затрат. Поэтому натаску молодой собаки большинство легашатников Украины проводят по перепелу, или же по куропатке.
Перепел – небольшая серенькая птичка весом не более 150 грамм из отряда куриных. Ареал ее обитания весьма широк – от Москвы и до Крымских гор. Перепел живет в полях, лугах, огородах, посевах многолетних трав. С конца апреля до середины августа мы можем слышать бой (песню) самцов: “ пить – плоть!”. Песня раздается над необъятными просторами полей и лугов с вечера и до утренней зари. Перепел хорошо переносит неволю и может зимовать при достаточном наличии корма в не отапливаемом помещении.
Молодые собаки весной очень быстро начинают работать по этой птице, находят ее, делают стойки, которую перепел довольно хорошо выдерживает, если собака не напирает на него. После подъема птица, как правило, перемещается недалеко, в пределах видимости. Весной, после посадки, перепел бегает мало, что дает возможность наводить на перемещенную птицу собаку 2, а то и 3 раза кряду. Остальные птицы, по которым вам придется охотиться, к сожалению, для натаски не пригодны. Так, коростель весной пытается убегать от собаки и не выдерживает стойки. Вальдшнеп в наших широтах птица прилетная и ее нахождение в наших лесах носит эпизодический характер. О натаске, по нем, собаки речи и не может быть. Исключение составляет вальдшнеп осенью на перелете в горах Крыма. Иногда, за 2 – 3 часа охоты, мне удавалось поднимать из – под собакой 20 – 25 птиц. При такой плотности поставить собаку по этой птице возможно.
Куропатка весной может использоваться, как птица для натаски, но часто, разбившись на пары, она пытается убежать от собаки пешком, не выдерживая стойки, да и плотность ее не такая большая, как перепела.
Вот, наконец, владелец молодой собаки внимательно прочитал введение к этой главе и теперь может смело выходить с легавой в поле. Первый выход не обязательно должен сопровождаться встречей собаки с птицей. Это выход для наблюдения и изучения вашего питомца. С этого момента вы начинаете не только натаску будущего помощника, но и его дрессировку в обстановке поля.
К месту занятий собаку ведут на поводке. Чтобы не терять время даром, проходя мимо забора или кустами, заранее вырежьте прутик. Возьмите собаку за поводок, покороче, пусть она идет слева от вас и справа от кустов, или забора. Если щенок начнет вырываться вперед, натяните поводок и, слегка помахивая прутиком перед носом, дайте команду “Рядом”. Если собака начинает отставать, подтяните ее за поводок и слегка шлепните прутиком по крупу, дав команду “Рядом”. При этом не бойтесь, если шлепните щенка прутиком по носу. Это не причинит ему сильной боли, но будет предупреждением, что сильно вырываться вперед, как и отставать, нельзя. Если по дороге к полю, вы пересекаете речку по мосткам, используйте ее для отработки команды “Рядом” тем же приемом. Так, проходя с собакой день за днем к месту основных занятий и назад в течение месяца, вы сами того не заметите, как щенок будет ходить рядом даже без команды. В дальнейшем отпускайте поводок, чтобы он провисал, и следите, чтобы собака выполняла команду “ Рядом”. Затем, незаметно для нее, отстегните карабин от ошейника и ведите собаку рядом. До конца сезона натаски ваша собака будет ходить рядом без поводка, лишь иногда напоминайте ей об этом командой.
Возьмите себе за правило, прежде чем пустить собаку в поле, или на прогулку, дайте ей команду “Даун”, или “Лежать”, и добейтесь, чтобы она ее выполняла. Если для этого понадобится пригрозить плетью, или грубо надавить на холку собаки, не стесняйтесь, сделайте это. Сначала добивайтесь, чтобы собака просто легла, не выпускайте поводок из рук. Когда она будет находиться в положении “Даун ” на поводке 1 – 2 минуты, можете аккуратно отстегнуть карабин. Добейтесь, чтобы без поводка собака лежала. После того, как собака уложена вами, или легла сама, не зависимо, первый это выход в поле, или тысячный, дайте ей команду “Ищи” и обязательно рукой укажите направление поиска, пробежав поначалу несколько шагов в этом направлении. Первые выходы и эти уроки будут вам казаться бесполезными: и собака лежат не хочет, и на ваш жест не реагирует. Наберитесь терпения, и результат не заставит долго ждать.
Прежде чем учить молодую собаку чему-то, дайте ей вволю побегать полем, минут 15 – 20. Только после этого пробуйте подозвать собаку, уловив момент, когда она обратила внимание на вас. Делайте, как дома. Сначала произносите ее кличку, затем добавляйте к кличке команду “Ко мне”. Когда этот урок будет хорошо усвоен, вместе с командой “Ко мне,” дайте 3 длинных свистка и помашите левой, или правой рукой у себя над головой, чтоб собака это видела. Поначалу это следует делать, когда собака смотрит на вас, или в вашу сторону. Не скупитесь на ласку и раздачу лакомства за хорошее выполнение этой команды. Тогда ваш подчиненный будет ее выполнять всегда быстро и весело.
Может случиться, что щенок не хочет к вам подходить. Ни в коем случае не бегайте за ним, стараясь его подловить, все равно он бегает быстрее, вам его не догнать. Лучшее исправление этого недостатка – игра в прятки. Как только вы дали команду “Ко мне”, а щенок и ухом не ведет в вашу сторону, дождитесь, пока он отвернет свой взгляд, и лягте на землю, или спрячьтесь за куст, чтобы была возможность наблюдать за поведением легавой. Вскоре щенок обнаружит, что потерял хозяина и начнет вас панически искать. Будьте тверды и не поддавайтесь на провокацию, пусть щенок помечется, даже поскулит, и лишь потом, внезапно, появитесь из своего тайника. Вы увидите, какую несказанную радость испытает ваш подопечный. Когда он подбежит к вам, не скупитесь на ласки и поощрения. Проделав несколько раз подобный трюк, вы приучите молодую собаку не только быстро подходить к вам на зов, но и все время держать хозяина в поле зрения, что немаловажно во время охоты.
Можно сделать чуть проще вышеописанные упражнения. Дав команду “Ко мне”, и видя, что щенок не хочет ее выполнять, либо же колеблется и смотрит на вас, резко начинайте убегать в противоположную от щенка сторону. Как только он это заметит, то постарается обогнать вас. При этом, как только легавая поравняется с вами, дайте ей команду “Ко мне” и похвалите, побалуйте и угостите лакомством своего неслуха. За 2 часа прогулки в поле подзывайте собаку не более 3 – 4 раз. Постепенно, по мере усвоения собакой словесной команды “Ко мне”, заменяйте ее тремя свистками. А затем просто помахиванием рукой над головой, когда собака смотрит в вашу сторону. Это делают так: дают короткий свисток, что для собаки, всегда, служит командой
“Внимание”. Когда она повернула к вам голову, помашите рукой у себя над головой. Подобные упражнения будет необходимо время от времени повторять на протяжении всей собачьей жизни.
Параллельно с отработкой “Ко мне”, отрабатывайте команду “Даун”. Когда щенок набегается и станет ходить пешком, подойдет к вам сам, возьмите его на поводок и дайте команду “Даун”, заставив его выполнить ее, чего бы это вам ни стояло. Когда собака выполняет эту команду, постепенно отстегивайте поводок, дайте собаке полежать сначала 10 – 20 секунд, доведя время лежки до 3 – 4 минут. Если собака лежит спокойно, то попробуйте дать ей эту команду при подходе собаки к вам. В дальнейшем сопровождайте команду “Даун” одним длинным свистком и поднятием руки над своей головой. За 2 – х часовую прогулку отрабатывайте “Даун” 5 – 6 раз, не более. Когда вы довели время пребывания щенка в положении “Даун” до 2 – 3 минут, усложните урок. Постепенно, пятясь задом, уходите от щенка. Как только он попытается подняться, пригрозите ему плетью и строго повторите команду “Даун”. Если собака ушла с первоначального места лежки, пожурите ее и жестко за ошейник верните на прежнее место, где ее застала команда “Даун”. Делайте так всегда, пока не добьетесь, что собака остается на месте, при отходе от нее сначала у нее перед глазами, затем переступая через собаку, а затем уходя за ее спиной. Если собака все же пытается сходить с места, где ее застала команда “Даун”, не стесняйтесь перетянуть ее плетью. При этом самое главное, чтобы наказание последовало молниеносно за “преступлением”. Тогда от этого будет польза. Мучить и истязать животное может любой дурак. А вовремя наказать собаку – это искусство. Если понадобиться прибегнуть к помощи плети, то это надо делать без злобы в сердце. Удар наносится один, резкий, вдоль собаки, ни в коем разе не поперек. Если вы чувствуете, что не сможете сделать резкий удар, то не стоит, как бы, гладить собаку плетью. Также не стоит прибегать к помощи плетки, если вы чувствуете, что теряете контроль над собой, тогда можете покалечить собаку, о чем будете долго раскаиваться и сожалеть.
Не забывайте, что освобождать собаку от команды “Даун” необходимо другой командой, либо “Ищи”, как говорилось выше, либо “Гуляй”, когда работают с собакой на месте выгула в городе. Никогда после команды “Даун” не оставляйте собаку без разрешающей команды, возьмите это себе за правило.
Когда собака хорошо усвоила команду “Даун” и выполняет ее охотно, по крайней мере, вблизи от вас, поступите следующим образом: набейте холщовую рукавицу опилками и подшейте к ней крылья от утки, или другой птицы. Гуляя с собакой, резко подкиньте это чучело и дайте собаке команду
“Даун”, не давая собаке броситься к поноске. Делайте это по несколько раз за время прогулки до тех пор, пока собака сама, без команды, не станет ложиться на взлетевшее чучело. Затем возьмите стартовый пистолет (не газовый!!!) и когда щенок заинтересуется чем то, выстрелите вверх. Стреляйте, когда собака находится от вас на расстоянии 40 – 50 метров и смотрите на ее реакцию. Она может никак не отреагировать на выстрел, тогда можно стрелять ближе от нее. Если реакция та же, то можно стрелять рядом с собакой. Как правило, современная легавая имеет крепкую нервную систему и врожденную не боязнь выстрела. Но может быть, что собака насторожилась от выстрела или, еще хуже, испугалась его. Тогда следующий выстрел надо производить, улучив момент, когда щенок чем - то очень занят и не ближе 40 метров. Производя выстрелы, все время наблюдайте за реакцией собаки. Может быть после выстрела собака, поджав хвост, убежит в поле. Не отчаивайтесь, дайте ей придти в себя, подзовите ее, или сами идите к ней, приласкайте и всячески успокойте ее. С ней придется заниматься отдельно. Лучший способ избавиться от боязни выстрела – поехать на стрелковый стенд, где проходят тренировки спортсменов. Заранее займите позицию на расстоянии 1 –1,5 километров от стенда. Когда начнут стрелять, смотрите на реакцию собаки. Если она ведет себя спокойно, то постепенно, шаг за шагом, приближайтесь к стреляющим. Не всегда это удается сделать за один урок. Если собака до определенного расстояния ведет себя спокойно, а дальше жмется к ногам, значит, на этой дистанции сегодня прекращают занятия. В следующий раз их возобновляют с этой позиции. Так, шаг за шагом, совместными усилиями можно побороть в собаке боязнь выстрела.
Когда не помогает и этот прием, тогда, к сожалению, следует сделать вывод, что эта собака не пригодна для охоты. Заниматься с ней дальше просто не имеет смысла. От такой собаки следует избавиться. Если это сделать тяжело, то придется превратить ее в комнатно – декоративную собаку, или, как сейчас выражаются, в собаку – компаньона. Но собаки с подобными пороками в охотничьем собаководстве – большая редкость. Чаще всего такими недугами страдают собаки неизвестного происхождения, либо взятые из декоративных клубов.
Эксперименты с выстрелами лучше, я повторяю, делать при помощи стартового пистолета, а не ружья с полу зарядами, как советуют некоторые авторы. Если собака не боится выстрелов, ей все равно, из чего и как громко стреляют. Собака же с неуравновешенной психикой при боязни выстрела и понимании, что выстрел происходит при помощи ружья, может надолго ассоциировать вид самого ружья и гром выстрела. Тогда побороть боязнь выстрела намного сложней. При виде ружья собака будет жаться к ногам и охота с ней становится невозможной.
Если вы убедились, что собака не боится выстрела, сделайте следующее. Выстрелите и дайте команду “Даун”, добейтесь, чтоб собака лежала. Постепенно по 3 – 4 раза за 2 часа прогулки вы добьетесь того, что собака будет ложиться при звуке выстрела.
Итог главы.
1.Начиная дрессировку, будьте спокойны и невозмутимы.
2.Перепел – наиболее доступная птица для натаски собаки.
3. В ходе прогулок в поле отрабатывайте команды
“Рядом”, “Иди”, “Ко мне”, “Вперед”, “Ищи”, “Даун”.
4.“Даун” перед каждым пуском в поле.
5. После “Даун” разрешающая команда “Ищи”, “Иди”, “Вперед” .
6. Приучение к команде “Ко мне” свистком или жестом.
7. Отработка “Даун” на подброс чучела.
8. Отработка “Даун” на выстрел.
9. Приучение собаки к выстрелу.
В поле.
Команда “Даун” является первой ступенькой в натаске собаки. Хорошо и прочно усвоив эту команду, собака всегда будет управляема вами. В процессе дрессировки продолжайте совершенствовать отработку команды “Даун”. Когда собака хорошо усвоила эту команду и может спокойно лежать 2 – 3 минуты, попробуйте ее уложить на расстоянии. Сначала не далеко, метров 10 – 20 от себя, постепенно доводя это расстояние до будущей ширины поиска, а это где - то 150 – 200 метров в обе от вас стороны.
Время от времени, на прогулках, давайте короткий свисток. Когда собака обратит на него внимание, постарайтесь дать ей команду жестом, то ли “Даун”, то ли “Ко мне”, то ли направление движения.
Постоянно отрабатывайте смешанное упражнение. Когда собака в 10 – 15 метрах от Вас, подбрасывайте чучело и одновременно производите выстрел, в начале, сопровождая все это командой “Даун”. В дальнейшем все проделывают также, но без словесного “Даун”. Хорошо усвоенное упражнение в дальнейшем будет действовать на собаку, как тройная страховка от угонки птицы после стойки. Подсознательно, после взлета или выстрела сработает условный рефлекс, и собака останется в положении “Даун”.
Это условие необходимо на испытаниях и на практической охоте. Так как, погнав птицу после стойки, собака подвергает свою жизнь смертельной опасности, будучи убитой своим хозяином.
Основная масса легавых собак имеет подвижный тип нервной системы, когда собака быстро возбуждается и также быстро тормозит свое возбуждение. Время от времени это утверждение можно проверить самому. Когда ваша собака хорошо усвоила команду “Ко мне” на свист и движение руки, а также отлично выполняет команду “Даун ” на жест руки и свист, делают следующее. Как только собака отбежит от вас на 100 – 150 метров, дайте короткий свисток. Собака смотрит в вашу сторону, дайте 3 длинных свистка, или помашите рукой над головой, что для нее служит командой “Ко мне”. Как только собака разбежалась, пройдя 60 – 80 метров, дайте длинный свисток, или поднимите вверх руку. Хорошо дрессированная собака затормозит четырьмя конечностями и примет положение “Даун”.
Хотелось бы предупредить начинающих дрессировщиков: команду “Даун” следует отрабатывать на сухом, неколючем месте. Не следует молодую собаку пытаться укладывать в лужи, тающий снег, а также на свежескошенную стерню, или на стерню многолетних трав. В период дрессировки и постановки собаки по птице с ней следует заниматься по 2 – 2,5 часа ежедневно утром и вечером. Такая интенсивность занятий позволит в короткий срок (май, июнь) практически полностью подготовить собаку к полевым испытаниям и практической охоте.
Все упражнения делаются по несколько раз с перерывами на прогулку по 10 – 15 минут. Упражнения, после усвоения каждого, делаются вперемешку. Очень желательно, выходя в поле, набросать короткий конспект - план работы на выход. Выполнив, запланированное, можно идти домой.
На дрессировку собаку всегда ведут на поводке, после дрессировки можно дать собаке вольно идти недалеко от вас.
Очень полезно по ходу движения с собакой в поле и обратно знакомить ее с домашними животными и птицами. Необходимо жестко, вплоть до плети пресекать любые попытки броситься на домашних животных, или птиц, либо желание поиграть с ними. При этом следует резко дернуть за поводок, хлестнуть собаку плетью, дать команду “Нельзя”. К этому упражнению надо относиться весьма серьезно. Собака, гоняющая домашнюю птицу, или животных, в незнакомой местности во время охоты может стать жертвой сердитого крестьянина – хозяина домашних животных.
Каждый выход в поле для дрессировки является процессом изучения характера вашей собаки. Будьте всегда наблюдательны, отключитесь от посторонних мыслей, старайтесь не пропустить ни единого эпизода поведения вашего питомца в поле.
Пока вы занимались полевой дрессировкой вашей собаки, ходили с ней в поле и обратно, она приобрела, необходимые навыки и усвоила элементы дрессировки, позволяющие управлять нею. Работу по дальнейшей шлифовке команд теперь можно немного отложить. Для этого будет предостаточно времени, целый июль и половина августа. При занятиях в поле, вы увидели, что собака:
1. Уходит далеко, почти не оглядываясь на вас. Подходит к вам очень редко, упражнение делает неохотно, все время отвлекается, гоняет птичек.
2. Уходит от вас недалеко, все время боится упустить хозяина из виду. Команды выполняет, хотя и не очень правильно, гоняет птичек, но не очень далеко.
3. От ног, практически, не отходит, часто поджимает хвост, команды выполняет, птичек не гоняет и мало чем интересуется.
Первый и второй тип собак, в конечном итоге, будет легко поставлен по птице. Первый тип требует более жесткого подхода дрессировщика, который частенько прибегает к резким командам и плетке. Давая команду этому типу собак, вы должны обязательно добиться их выполнения любой ценой. Любое послабление с вашей стороны моментально будет отмечено собакой, и она сразу постарается испытать вас на мягкосердечность. Иными словами, следует ждать очередного неповиновения. Если вы отдали команду этому типу собак, даже ошибочную, не отменяйте ее, а добейтесь выполнения. Команды этим собакам лучше всего, для начала, давать на близком от себя расстоянии, или, вообще, на чок – корде. Только повиновение и жесткое обращение сделают из этого щенка отличную охотничью собаку. Хочу добавить, что наказывают собаку не за то, что она не знает, а за то, что знает, а не хочет выполнять. Другими словами, за упрямство, или колебания, делать, или не делать. Наказать следует сразу за проступок, тогда у собаки появляется условный рефлекс и она поймет, за что наказана. Если проступок и наказание разорваны во времени, условного рефлекса не образуется и наказание собака связывает с каким - либо другим ее действием. А, значит, была наказана напрасно. Наказание не значит удар плетью. Для второго и третьего типа собаки достаточно резкого выговора, или грубого окрика.
Второй тип собак более мягкий. Наказание для него, как уже говорилось, повышение тональности в голосе дрессировщика. Собака более охотно будет выполнять команды благодаря ласке, поглаживанию и поощрению. Старайтесь выполнять команды в игре, а не в строгом уроке. Чаще взбадривайте собаку и не скупитесь на похвалу за выполненную, пусть и не совсем правильно, команду.
Третий тип собак требует от дрессировщика исключительно мягкого обращения. Во время урока не допускайте повышения интонации, тем более угроз, или плеток, только ласка, игры, личный пример. Только терпение, терпение, и еще раз терпение могут сделать из этого типа собак неплохую охотничью собаку. При работе с робкими собаками следует чаще общаться с ними, сидя на корточках, или в полу присев. Они бояться всего, что выше их, как людей, так и собак. Дав команду “Ко мне”, следует присесть и дождаться собаку, поласкать ее. Так же приглашают собаку в поиск. Сам дрессировщик должен согнуться, как бы наклонившись к собаке, и плавным движением руки указать ей направление для поиска. Все движения должны быть плавными, никаких резких размахов руками. Все это очень важно, на начальном этапе дрессировки и натаски. В дальнейшем можно будет вести себя более раскованно. Собаки первого и второго типов считаются положительно прошедшими тесты на наличие охотничьей страсти. Они смело носятся по полю, всегда чем – то заняты, принюхиваются к различным запахам, гоняют и пытаются поймать бабочку, или не охотничью птичку. С третьим типом переходить на работу с птицей еще рано. С ними надо больше гулять в полях и на открытых пространствах, дав собаке полную свободу действий.
Итог главы.

1. Короткий свисток – знак внимания.
2. Команда “Даун” – первая ступень в натаске легавой.
3. Прогулки в течение 2 – х месяцев по 2 – 2,5 часа утром и вечером.
4. В ходе прогулок знакомство с домашними птицами и животными.
5. Изучение характера вашей собаки.

_________________
"Никакое происхождение собаки не прибавляет дичи в угодьях и ума владельцу" - / Хохлов С.В./
Каждый упрощает все, до своего уровня понимания, и это в принципе правильно, только нельзя это навязывать другим ...


Создаем НКП
Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  

 

"Селигер 2018"

 
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 23:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 авг 2012, 21:05
Сообщения: 25596
Откуда: г. Люберцы
Имя: Сергей
Город: Люберцы
Собаки: РЕЛ, НОТ осталось чуть, чуть...
Транспорт: №11
Оружие: Дрова и СтрадиВаря
ООиР: ЦП РОРС
Тестирование и натаска по подсадной птице.

Все, что было сказано в предыдущей главе, касается дрессировки легавой в поле. Параллельно с этим упражнением проводят и натаску молодой собаки. Лишь на первый взгляд человеку, не сталкивающемуся с вопросами дрессировки и натаски, может показаться, что мая и июня не хватит, чтоб только выдрессировать собаку в поле. Дело все в том, что главная цель всех упражнений - охота с собакой по перу. Поэтому, начинайте прогулки с собакой в поле чуть раньше прилета перепела в наши широты, то есть в середине апреля. К 8 – 9 мая массово появляется перепел в наших краях. Ваша собака будет, довольно не плохо, знать и выполнять все команды, перечисленные выше. Дальше, совместно с натаской будете шлифовать, и закреплять ранее пройденные уроки.
Итак, мы решили, что объектом нашей натаски будет перепел, так как это самая доступная птица большинству охотников Украины. Конечно, хорошо сразу познакомить щенка с запахом настоящей вольной птицы. Но, так как у вас нет второй опытной собаки, к которой на стойке могли бы подвести щенка, или, как говорят легашатники, приткнуть молодую собаку, и дать ей самостоятельно поймать струю запаха, выделяемую птицей, придется пользоваться услугами подсадного перепела. Его можно купить на птичьем рынке. Желательно покупать обычного перепела, а не японского декоративного, хотя и он для начала сгодится. С подсадной птицей и первыми уроками натаски желательно заниматься в поле с небольшой молодой травой, где практически отсутствует дикий перепел. Прежде чем взять птицу для натаски, ее пересаживают из основной клетки в небольшую чистую клеточку с подшитым к потолку поролоном. Кстати, в основной клетке делается то же самое.
Если этого не сделать, то перепел, имея привычку высоко прыгать, разобьет себе голову в кровь о прутья клетки, а то и разобьется насмерть. Переносную клетку с перепелом вывешивают на 1 – 2 часа на ветру, чтобы с птицы выветрился резкий запах, который он имеет в своей стационарной клетке. Затем переноску ставят в рюкзак и берут с собой тонкий прутик высотой 70 сантиметров. К вершине прутика крепят красный лоскуток и 10 – 15 метров толстой суровой нитки. Еще один красный лоскуток крепят к концу нитки. Также вам понадобятся вязаные перчатки, ножницы и 10 – 20 сантиметров той же нитки, что привязана к прутику.
В поле выходят утром после того, как высохла роса, или вечером, когда вечерняя роса еще не упала. Как вы делали до этого, поступайте так и сейчас. Уложите собаку командой “Даун”, дайте выдержку 1 – 2 минуты, дайте команда “Иди”, и пусть собака поносится вольно минут 15 – 20. После этого собаку привязывают коротким поводком к дереву. Если она пытается поводок грызть, то привязывают металлической цепочкой. И в дальнейшем пользуются для привязи только цепочкой, пока собака не прекратит всякие попытки грызть привязь. Если поблизости не оказалось дерева, то привязывают за металлический колышек, который во время натаски должен быть всегда при вас. Не заметно для собаки выставляют клетку на открытом пространстве, желательно на возвышенности за 50 и более метров от собаки. Дают возможность птице посидеть 10 – 15 минут. Это делается для того, чтобы молекулы запаха птицы распространились в окружающую среду и могли быть доступны восприятию органами чутья собаки. Собаку перемыкают на чок – корду и ведут против ветра. Двигаясь зигзагообразно, приближаются к клетке с птицей. Челнок, или зигзаг в обе стороны не следует делать более 10 – 15 метров, и параллель от параллели должны отстоять друг от друга на 5 метров, не более. Доведя таким движением собаку до клетки метров на 5 – 8, может случиться следующее:
1. Собака замедлит ход, приостановится, сделает пару шагов и замрет на стойке в 3 – 4 метрах от клетки с птицей.
2. Подойдет вплотную к клетке и замрет над ней в 50 – 80 сантиметрах, почти утыкаясь в клетку носом.
3. Пройдет, не замедляя шага у клетки, и лишь со второго, или третьего раза, заметив движение птицы, постарается ее схватить.
4. Вовсе не отреагирует ни на вид, ни на запах двигающейся птицы.
5. Испугается движения птицы и прижмется к ногам.
Во всех случаях не стоит бурно радоваться, но и огорчаться, пока не стоит. Для того, чтобы дальнейшая работа с собакой была плодотворной, необходимо разобраться более подробно в механизме стойки и потяжки, понять их суть. Стойка – длительная приостановка собаки над затаившейся птицей, достаточная для спокойного подхода к собаке охотника на расстояние, позволяющее произвести надежный прицельный выстрел по взлетевшей птице. Стойка может оказаться пустой, если она сделана не по самой птице, а по ее сидке, или набродам. Что заставляет собаку сделать стойку на том или ином расстоянии? Стойка – реакция нервной системы собаки на концентрацию летучих молекул запаха птицы в определенном объеме воздуха. Пока эта концентрация запаха мала, собака, хотя и замедлила свой бег, как говорят, сделала прихватку, но еще точно для себя не определила, что она услышала, то ли запах птицы, то ли запах ее следа, или сидки.
Постепенно, замедлив шаг, собака начинает двигаться в сторону доносящегося до ее чутья запаха, делает потяжку. Продвигаясь на потяжке, собака как бы задает себе вопрос, что я слышу? По мере ее продвижения к источнику запаха, концентрация молекул запаха возрастает и, действуя через рецепторы обоняния, поступает в центральную нервную систему. И, наконец, когда концентрация молекул становится критической, срабатывает условный рефлекс (замирать перед добычей перед, решающим, броском), и собака автоматически делает стойку. Если же концентрация молекул запаха мала, либо же молекулы имеют иное качество запаха, собака, убедившись в “ложной тревоге”, переходит с потяжки в дальнейший поиск.
В нашем предыдущем примере собака первого типа требует не более 2-3 разового повторения урока и может спокойно переходить к работе по вольной птице. Дремавшая в щенячьем возрасте реакция на запах птицы, то есть условный рефлекс, за столетия эволюции ставший безусловным, проснулся и работает. Практически, повторение упражнений 2 –3 дня, можно делать собаке второго типа.
Собакам третьего и четвертого типа требуются дополнительные занятия, дабы пробудить в них спящий безусловный рефлекс на запах птицы. С пятым типом собак с натаской следует повременить. Еще рано показывать собаке птицу, так как она еще находится в щенячьем возрасте. Поэтому, с ней надо поступать так, как в предыдущей главе рекомендовано поступать с собакой третьего типа. Третий тип собак надо пытаться наводить на клетку, каждый раз меняя ее местонахождение, до тех пор, пока собака не остановится сама перед клеткой не на глазок, а на обоняние, пусть даже накоротке.
Для определения, стоит ли собака перед птицей на глазок, либо же держит перепела на чутье, следует делать так: слегка отпустить корду, затем потрогать собаку за хвост. Если она стоит на глазок, то она моментально повернет голову. Другое дело, если щенок стал, чуя птицу. Иногда это бывает одновременно, то есть собака и видит перепела, и приняла его запах на чутье. Как правило, первые стойки по запаху птицы бывают, так называемые, “мертвые”. Собака как бы закаменела на месте. В этой позе вы можете рукой изменить положение прута, передвинуть конечности собаки, кобеля подергать за яйца. При всех этих действиях собака не обратит на вас ни малейшего внимания, она как бы находится под гипнозом. Собаку четвертого типа необходимо сначала заинтересовать птицей. Если птица в клетке не производит на собаку должного впечатления, поступают следующим образом.
Собаку привязывают, достают из клетки перепела, засовывают его головой в перчатку та, чтобы торчали одни ножки. Берут суровую нитку и делают перепелу пута. Сначала завязывают нитку на два узла вокруг одной его лапки так, чтобы два конца нитки торчали на 5 – 6 сантиметров. Отступив от лапки 2 сантиметра, связывают две нити, но так, чтобы узел не “плавал” и остались кончики по 3 – 4 сантиметра, которые и завязывают вокруг второй лапки. Это делается для того, чтобы перепел не смог убежать с места своего приземления. Затем к путам привязывается нитка, которая вторым своим концом закреплена на колышке. В 30 сантиметрах от перепела крепится красный лоскут, чтобы легче было определить его местонахождение в траве. Прутик свободным от нитки концом втыкают в землю, заходят по ветру почти на всю длину нитки, перепела сажают в карман. Собаку либо кто- то должен к вам подвести, либо она должна быть привязана так, чтобы вы с перепелом в кармане, могли ее перестегнуть с короткой цепи на чок – корду. Теперь перепела вынимают из кармана и держат его в правой руке, левой рукой держат собаку за ошейник. Дают собаке понюхать птицу, но так, чтобы она не могла ее схватить зубами. Затем с уровня носа собаки слегка подбрасывают птицу. Собаку удерживают за ошейник и, когда перепел слегка отлетит, делают команду “Даун”. Если собака хорошо усвоила предыдущий урок с подбрасыванием чучела, то может случиться так, что она сама ляжет. Пристегните собаку на этом месте. Найдите по красному лоскуту прутик и перенесите его против ветра на длину нитки, стараясь не потревожить приземлившегося перепела, которого вы будете видеть по красному лоскуту. Отвяжите собаку и на поводке погуляйте с ней. Можно повторить урок “Даун”. По истечении 10 – 15 минут (это делается для того, чтобы перепел дал запах) коротким и плотным челноком двигайтесь против ветра к сидящему перепелу. Если собака уловит запах птицы, и станет на стойку – вы своей цели достигли. В этом случае дайте собаке постоять и насладиться таким желанным запахом минуту, или чуть больше. Обычно первые стойки собаки делают на небольшом расстоянии в 1 – 1,5 метра. Подсадной перепел выдерживает такие короткие стойки, так как он давно не тренировался летать, да, к тому же, он привязан ниткой. Дав собаке постоять, берут левой рукой за ее ошейник, становятся на колени, правой рукой берут перепела, дают собаке команду “Вперед”, или “Дай”, кому как больше нравится и, как только собака сделала шаг, или вы ее потянули за ошейник в сторону птицы, перепела надо подбросить. Как только он наберет высоту, дайте собаке шепотом, команду “Даун”. Если она “забыла”, как ее выполнять, сами уложите ее, или пусть она остановиться в стоячей позе.
При первых занятиях с собакой по птице надо быть особенно внимательным и сдержанным. Не всегда сразу получается так, как описано выше. В этот период, на собаку нельзя кричать, резко ее дергать, подталкивать вперед коленом и, тем более, применять плеть. Не беда, что на первых порах вашу команду “Вперед” собака может не выполнить, или вообще не воспринять. Заставлять молодую собаку и грубо толкать на птицу при этой команде недопустимо. Иначе собака испугается и затужит. Побороть этот порок ,начинающему натащику, будет сложно. Повторяйте после каждой стойки эту команду, и собака вскоре ее выполнит. В начальной стадии натаски в нервной системе происходит постепенное растормаживание сильно действующего рефлекса стойки на концентрацию запаха. Дальше будет работать рефлекс хищника, который пытается поймать подкарауленную им дичь. Такие упражнения следует проделать несколько раз, даже если собака стала на чутье с первого раза. Оно разбудит у молодой собаки охотничью страсть и постепенно стабилизирует нервную систему, от сильного возбуждения до торможения, сделает эти процессы, более, плавными. Собака как бы после гипноза будет с каждым упражнением все больше и больше приходить в себя и слышать ваши команды. Следует также посоветовать маскировать красный лоскут под прутиком и возле перепела при повторах этого упражнения, так как собаки обладают отличной зрительной памятью, и в последующие разы будут пытаться сразу найти птицу на глазок, по ориентиру – красному лоскуту, что крайне не желательно. Подобные упражнения не будут лишними и для собак 1, 2 и 3 типа, но с ними их придется делать меньше, нежели с собаками 4 типа. На этом тестирование на запах птицы можно считать успешно пройденным. В конце хотелось бы отметить, что когда собака после подбрасывания перепела находится в положении “Даун”, дайте ей возможность обнюхать место сидки птицы. Но это можно позволить только молодой собаке, и то на первых порах знакомства с запахом дичи и, естественно, не скупитесь на похвалу.
В свое время выдающийся советский кинолог и знаток легавой, руководитель Московской испытательной станции легавых А.А.Чумаков разработал методику натаски молодых легавых по подсадному перепелу. Возможно, на то время для Подмосковья этот метод подходил. Но сейчас, когда перестали сыпать ядохимикаты на поля, когда одна треть посевных площадей на Украине является, по словам Н.В.Гоголя “…Зеленой девственной пустыней”, нет смысла заниматься натаской легавых по подсадному перепелу. Этой птицы достаточно, практически, на любом поле.
Итог главы.

1. Пользоваться цепочкой для привязки молодой собаки.
2. Провести тестирование легавой по подсадному перепелу.
3. Постепенная отработка команды “Вперед”.
4. При тестировании обращение с собакой крайне мягкое.

Отработка челнока.

Чтобы собака могла найти максимальное количество дичи в кратчайший срок и с наименьшими затратами, она должна вести поиск челноком, или зигзагами. Такой поиск признан наиболее рациональным.
Научить собаку ходить челноком не составляет большого труда. В большинстве легавых, челнок – врожденное качество, культивируемое людьми и самой природой многие десятки лет. Даже при первых выходах в поле щенок, не знающий запаха дичи, старается двигаться против ветра, так как, двигаясь в этом направлении, он находит для себя намного больше различных, ему не знакомых запахов. С самого начала занятий с собакой, да и вообще выходов в поле, лучше всего, когда есть ветер и он плавный, без резких порывов. Даже первые прогулки на открытом пространстве лучше всего делать против ветра, а возвращаться на исходный рубеж по лесополосе или дороге. Первые выходы в поля и луга и ходьба против ветра способствуют накоплению жизненного опыта щенком, так как, двигаясь на ветер, он встречает запахов намного больше, нежели за ветром. Постепенно этот опыт переходит в привычку, поддерживаемую и генетически. В дальнейшем щенок, едва отпущенный в поле, уносится далеко вперед против ветра.
Занятие челноком проводят параллельно с дрессировкой в поле, или тестированием по подсадной птице. Собаку обычно укладывают в положение “Даун”, дают полежать и отпускают командой “Иди”. Побегав 10 – 15 минут, ее вновь укладывают, цепляют чок – корду и начинают двигаться сами челноком против ветра, увлекая за собой собаку. Сначала движутся влево, или вправо, это безразлично, метров 10–15. Пройдя в этом направлении, наблюдают за собакой. Как только она увидит ваше движение в сторону, то сразу попытается догнать и обогнать вас. Как только ей это удалось, позвольте обогнать почти на всю длину корда, а затем сделайте легкий рывок кордой, дайте длинный свисток, укажите рукой в противоположное, первоначальному движению направление, и сами бегом следуйте туда, куда показали. Собака вновь последует за вами. В конечной точке ее движения, все повторяется вновь, но указывается направление в противоположную сторону. Повторяя упражнение каждый выход по 10–15 минут, в конце недели, а возможно и ранее, ваш воспитанник будет ходить уверенным челноком. Не огорчайтесь, когда первые шаги будут робкими, и челнок будет не такой стройный, как на приводят учебники, и схемы. Со временем придет и успех. На первых порах не пытайтесь расширить поиск, то есть дать собаке максимально двигаться вправо, или влево. Это вы сможете сделать позже, если, конечно, собака обладает врожденным широким поиском, а островные легавые, в своем большинстве, обладают таковым. Вспомните историю, для каких охот выводились островные собаки. На данном этапе подготовки легавых ваша основная задача состоит в том, чтобы научить молодую собаку правильно двигаться челноком, поворачивать с параллели на параллель при длинном свистке, реагировать на жест руки, а также отработать глубину поиска, то есть расстояние от параллели к параллели. Поэтому в данный период подготовки необходимо, чтоб легавая находилась рядом с вами, и всегда была возможность подправить ее при помощи чок – корда. Многие начинающие натасчики горячатся и с появлением робкого подобия челнока спешат распрощаться с кордой. Это большая ошибка. Пока вы не будете уверены на все 100%, что собака управляема и находится под вашим контролем, не спешите отцеплять корд.
Когда ученик довольно прилично ходит влево и вправо на длину корда и быстро поворачивает от параллели к параллели после свистка, не дожидаясь рывка корда, отпустите ее вовсе со своих рук. Как только собака дойдет до выбранной вами, левой или правой границы (это не более 30 метров на первых порах), дайте свисток, укажите рукой новое направление движения, как бы приглашая собаку двигаться в противоположную сторону. Когда собака отреагирует на свисток и жест, пробегите сами в этом направлении метров 10 до тех пор, пока собака не обгонит вас. В дальнейшем можно будет делать 1 – 2 шага в новом направлении, а вместо настоящего бега, прибегнуть к бегу на месте. Следите за тем, чтобы при переходе от параллели к параллели собака всегда пробегала впереди вас. Если она, каким то образом оказалась сзади и пытается пройти мимо вас, сделайте сами 1 – 2 шага назад, чтобы собака прошла хотя и близко, но впереди вас. Как я уже упоминал выше, собаки обладают очень хорошей зрительной памятью. Поэтому, запечатлев с детства, некоторые моменты натаски, часто остается на всю жизнь. Так, с первых занятий, запечатлев хозяина позади своего поиска, собака будет пытаться это сделать, всю свою сознательную жизнь.
Глубину челнока, расстояние от параллели к параллели, регулируйте сами. Если легавая после поворота на очередную параллель идет плотно, 1 – 2 метра, а вначале молодые собаки так и ходят, то проходите сами немного вперед, как бы напирая на собаку, чтобы она прошла впереди вас, так как привыкла видеть хозяина позади себя. Со временем вы сами, да и собака, выберет оптимальную глубину челнока, дабы не осталось пропущенной, или не прочуянной, ею птицы. Нормальная глубина поиска считается 10 метров. На это расстояние и следует ориентировать челнок молодой собаки. Со временем вы узнаете дальность чутья своего помощника, тогда в соответствии с ним можно будет то ли увеличить глубину поиска, то ли сократить ее.
Постепенно, с выработкой послушания и более или менее нормального рисунка поиска длину корда уменьшают до 5 метров. А затем чисто символического 1–1,5 метра, постепенно, убрав поводок вовсе.
Иногда в натаску попадают собаки весьма азартные, либо же поздно, по своему возрасту, отданные в натаску. Такие собаки уносятся в поле, как ветер, и ждать, когда у них иссякнут силы, тщетно. С такими быстро ходами следует в начале натаски дольше и резче дергать за корд, вплоть до того, что сам натасчик рывком корда поворачивает собаку на очередную параллель. С этими собаками подобную работу приходится делать значительно дольше, чем описано выше.
Отработав поворот на свисток без рывка корда, собака отпускается со свободным кордом. При этом следует строго следить за тем, чтобы она не пересекала определенной вами границы поиска и не вышла из повиновения. Если вы не уверены, что собака сделает разворот в нужном месте, лучше перестраховаться и дать ей команду “Даун”, если собака с этой командой знакома. Затем подойти к ней поближе и развернуть направление поиска при помощи жеста руки в нужном вам направлении. Так следует на первых порах поступать при каждом переходе с параллели на параллель. Такие действия охлаждают пыл излишне энергичных собак, приводят к стабилизации нервных процессов, что, в конечном итоге, позволяет добиться от собаки идеального послушания и управляемости ею. После команды “Даун”, как разрешающую, следует давать команду “Ищи” и указать рукой направление поиска.
Если ваш ученик очень горяч, или вы не уверены в его повиновении после команды “Даун”, либо просто начали отрабатывать эту команду в поле, а натаска ведется, как мы заранее условились, параллельно дрессировки, то поступают следующим образом. К корде подвязывают груз. Его вес подбирают таким образом, чтобы собака не могла бегать с ним долго по полю, а, потягав его 10 – 15 минут, значительно подустала, с галопа перешла на рысь, или шаг и начала реагировать на свисток и ваши окрики.
Итог главы.
1. Челнок, в начальной стадии – 10 – 15 метров, в обе стороны на корде.
2. Параллель от параллели отстоит на 5 – 10 метров
3. Поворот с параллели на параллель сопровождают легким рывком корда, свистком и жестом.
4. Постепенно, корд укорачивается, и действуют свисток и жест.
5. Следите, чтобы собака всегда проходила впереди ведущего.
6. Постепенно, расширяйте поиск в обе стороны до пределов управляемости собакой.
7. Отправляйте собаку в поиск после команды “Даун” разрешающей командой “Ищи” с указанием рукой направления поиска.

Натаска по дикой птице.

После успешного завершения тестирования по подсадному перепелу, когда молодая собака становится на стойку при помощи чутья. И может пребывать в таком положении от 20 секунд до 1 минуты, а также, получив хотя бы небольшой навык движения челноком, с ней необходимо переходить на поиск дикой птицы и в дальнейшем работать по ней.
Для этого выходят ранним утром в поля и слушают бой перепела, он начинается с мая до середины августа, включительно. Самцы перепела очень активны. Они полигамы и своим “пить – плоть” пытаются привлечь внимание самок, но очень часто эта песня звучит, как вызов на турнир соседнего самца. Перепела – самцы очень драчливы и в Средней Азии существуют перепелиные бои.
Вам необходимо найти такое поле, где бой самцов максимальный. Ранней весной, очень много птицы скапливается в многолетних травах. Эти травы раньше других начинают свой рост и служат надежной защитой птице от пернатых и четвероногих хищников. Здесь же перепел находит для себя необходимый био корм. Часто перепела можно встретить на южных склонах балок с подросшей травой и в озимых хлебах.
Хочется предупредить начинающих натасчиков о том, что, заслышав бой перепела, не пытайтесь навести на него собаку. Практика показывает, что запаха поющего перепела она не слышит. В этот период самцы много перемещаются и концентрация запаха от них мала. Этот запах улетучивается и расходится по пути движения петушка (перепела), а не струится вверх, как от птиц, находящихся в стадии покоя или на кормежке. А поэтому, недостаточен для восприятия обонятельными рецепторами собаки. Очевидно, сама природа оградила птиц от хищников в период брачного сезона, уменьшив его запах при бое и перемещении. Тем самым дает ему шанс выжить и размножиться даже при рассекречивании своего местонахождения громкой песней. Если кому-то и удавалось поднять перепела с места доносящегося боя, либо же его срабатывала собака, то, скорее всего, это самка в стадии покоя. И выделяющийся от нее запах достаточен для причуивания собакой.
Итак, поле найдено, птицы на нем вполне достаточно. Утром или вечером, по росе или без нее, вы вышли с собакой, определили направление ветра. Это можно сделать либо закурив сигарету, если вы курите, либо при помощи носового платка. Его берут за два конца и вертят по сторонам, как флюгер, определяя направление ветра.
Как считают многие авторитетные специалисты, в начальной стадии обучения за каждый выход в поле собаке необходимо 7–8 встреч и работ по птице, дабы не перегружать ее нервную систему. Следует придерживаться этих норм и, сделав 7–9 работ, можно со спокойной совестью уходить домой. Или перейти на поле, где птицы мало, и заняться дрессировкой собаки, шлифовкой ранее усвоенных команд.
Если к этому времени ваша собака довольно сносно усвоила уроки движения челноком и она, как говорят, в руках, то есть не уходит слишком далеко и реагирует на ваши команды, то пускайте ее в поиск. Если в собаке вы недостаточно уверены, то лучше пускать ее в поиск, с пристегнутой, чок – кордой.
Но вот ваша собака замедлила ход, слегка изменила направление своего движения, прошла 5 – 6 метров, как бы крадучись и стала. Либо с полного хода собака будто бы столкнулась с чем-то. Ее бросило и развернуло в сторону. В этой позе она застыла. Можете себя поздравить. Ваша собака сделала первую стойку по вольной птице. Эта стойка не всегда будет так картинна, как хотелось бы. Но в дальнейшем дело наладится, и вы успеете насладиться живописными и не похожими друг на друга стойками вашего любимца. Дайте собаке постоять 20 – 30 секунд, а затем пристегните к ошейнику чок – корду. Ошейник на первых порах следует одевать с четырьмя вшитыми кольцами, чтобы можно было легко пристегнуть к нему корду. Возьмите корду в руки, перебирая ее, подойдите к собаке на расстояние 1,5 – 2 метра. Затем подойдите вплотную, станьте справа от собаки и тихонько дайте команду “Вперед”, или “Пиль”. Если она двинулась вперед и подняла птицу на крыло, дайте пройти некоторое расстояние за птицей, и лишь потом тихо скомандуйте “Даун”. Проследите, чтобы собака обязательно выполнила команду. Во время первых стоек, никогда не кричите на собаку, после взлета птицы, не дергайте ее резко за корду. Лучше, пусть она погонит перепела, чем вы грубо одернув собаку, заложите начало к ее тугой подводке. Это очень важный момент натаски. Если вы грубо будете дергать за корд, или орать «Даун», молодая собака может воспринять это, по-разному. Самое плохое, если она свяжет стойку с приятным ощущением для себя, а движение на птицу с болью или угрозами. В этом случае, вы обеспечите себе собаку с тугой подводкой, а то и мертвой стойкой. Что, побороть, в дальнейшем, начинающим не удастся.
Если успеете, посмотрите, куда переместилась птица, чтобы иметь возможность вновь навести на нее собаку. Подведите собаку к сидке, с положения “Даун” дайте собаке обнюхать сидку птицы, не позволяя ей ковыряться носом в районе сидки и набродов (следов) перепела. Затем продолжайте поиск, дав собаке команду “Ищи ”.
Если собака заметила место посадки птицы и сразу, без челнока, рванулась в этом направлении, строго скомандуйте “Назад”, дерните собаку за поводок и отведите назад против ветра. Начиная поиск заново, в направлении места приземления перепела. Не беда, что вы забудете точное место его приземления, зато собака не будет привыкать делать поиск на глазок, а всегда постарается принять перепела на чутье.
Несколько раз, заметив место посадки птицы и наведя на нее собаку, которая успешно ее сработает, укрепит доверие легавой к хозяину. С каждым разом она будет внимательнее следить за вами, вашими командами, надеясь на то, что вы точно знаете, где птица. Старайтесь в этом никогда не обманывать вашего помощника и не пытайтесь изменить его первоначальное направление поиска для того, чтобы наводить собаку на заведомо пустое место.
Если вы не заметили, куда сел перепел после подъема на крыло, не беда. Продолжайте вести собаку, как и раньше. Встречи с птицей вам гарантированы. Ведь вы заранее правильно выбрали поле и птицы на нем предостаточно.
Во время ведения поиска собака может делать потяжки и стойки по не охотничьим птичкам. После таких “работ” собаку следует уложить и строго дать команду “Брось”, “Нельзя”, или “Балуй”, как кому больше нравится. Затем вновь продолжать поиск. Когда ваша собака начала взрослеть, и вы приступили к ее натаске, необходимо строго следить и резко пресекать всякие попытки гонять, не охотничьих, птичек. Это необходимо делать даже в период прогулок или пробежек в черте города.
Может случиться, что ваша собака излишне увлеклась разборкой свежих набродов птицы. Заметив это, уложите ее и сделайте ей строгий выговор, давая команду “Брось”, “Нельзя”, или “Копай”.

Итог главы.
.
1. Командой “Вперед” посылают собаку в подводку (поднятие птицы на крыло)Во время подводки, не грубите и не делайте резких движений кордой. Команда - мягко, шепотом.
2. Командой “Назад” пресекают попытки продвижения собаки за севшей птицей, или угонки за взлетевшей из-под стойки дичи.
3. При потяжках и стойках по не охотничьим птичкам дают запрещающую команду “Брось”, “Нельзя” или “Балуй”.
4. При ковыряниях в набродах, дают запрещающую команду “Брось”, “Нельзя” или “Копай”.
5. С момента натаски по дикой птице пресекают любые попытки гонять не охотничьих птичек.

_________________
"Никакое происхождение собаки не прибавляет дичи в угодьях и ума владельцу" - / Хохлов С.В./
Каждый упрощает все, до своего уровня понимания, и это в принципе правильно, только нельзя это навязывать другим ...


Создаем НКП
Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 23:04 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 авг 2012, 21:05
Сообщения: 25596
Откуда: г. Люберцы
Имя: Сергей
Город: Люберцы
Собаки: РЕЛ, НОТ осталось чуть, чуть...
Транспорт: №11
Оружие: Дрова и СтрадиВаря
ООиР: ЦП РОРС
Ошибки в работе собаки и методы их исправления.

Иногда приходится иметь дело с собаками, испорченными неопытностью натасчика. Такая собака делает некоторые элементы работы плохо, нечетко, либо же вообще не многое не делает. Она требует дополнительных усилий и занятий в поле для исправления этих ошибок. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные ошибки в работе собаки и методы их исправления.

Ошибки поиска.
От природы островные легавые обладают широким и быстрым поиском. Это одно из главных их достоинств и превосходств перед континентальными легавыми. Но очень часто, особенно у молодых собак, поиск бывает настолько широк, что собака перестает быть управляемой, то есть не слышит, ни крика, ни свиста ведущего. В начальный период натаски, чтобы собака, как говорится, была в руках, ширину поиска необходимо ограничивать до определенных пределов, в которых легавая может хорошо воспринимать все команды ведущего. После того, как вы будете уверены в собаке и ее приобретенных навыках работы, а также безупречному послушанию, поиск вновь можно будет расширить.
Одним из методов укоротить поиск собаки и заставить ее обращать внимание на команды ведущего следующий. Собаку пускают в поле с чок – кордой, на конце которой подвешен груз. Его подбирают таким образом, чтобы, перемещаясь по подросшей траве, легавая не могла быстро убегать далеко в стороны. Поле для тренировок выбирают такое, чтобы, двигаясь против ветра, у собаки, с одной стороны, поиск ограничивала лесопосадка. Отступив от нее 40 – 50 метров, собаку укладывают, а затем посылают в поиск сначала в сторону лесополосы, жестом руки указывая ей это направление, или, при необходимости, сами двигаются туда. Естественно, имеется в виду, что собака до этого, знает свисток и делает поворот на очередную параллель по нем. Когда собака не дойдет 10–15 метров до лесополосы, дают свисток и рукой указывают противоположное направление движения. Как только собака будет проходить мимо вас, дайте свисток и попытайтесь развернуть направление поиска в сторону лесополосы. Если легавая на свисток не отреагирует, у вас всегда есть возможность подхватить корд и, дернув за него, указать собаке нужное направление движения. Как правило, собаки очень редко пытаются пройти сквозь лесополосу и за ней унестись в чистое поле. А вот увидев открытое пространство, со скоростью ветра пытаются устремиться туда.
Легавые собаки – весьма разумные существа. Поняв, что их ход ограничивается вашими командами, они часто прибегают, к уловкам различного вида. Очень часто, дойдя до той границы, дальше которой, ходить, не разрешаете, и даете свисток для разворота собаки на очередную параллель, легавая пытается схитрить. Опережая свисток, она начинает делать потяжку, как бы учуяв птицу. Эта «потяжка» направлена в сторону чистого поля и продолжается до той поры, пока, по мнению собаки, она оказалась в зоне недосягаемости ведущего. Перейдя эту границу, она уносится в поле со всех лопаток. Причем, «потяжка» выполняется на таком высоком уровне, что даже искушенный натасчик верит ей, а, в итоге, остается в дураках. Заметив в своей собаке такие “незаурядные” способности, пресекайте их в самом корне. Как только перед поворотом на очередную параллель собака перешла на «потяжку», дайте строгую команду “Балуй” и разверните поиск. Если эта команда не подействовала, немедленно уложите собаку, подойдите к ней и разверните поиск в нужном направлении.
Очень часто при плохом челноке собака делает потяжку, порой довольно длинную, затем, убедившись, что она чует не птицу, а что-то иное, легавая вновь возобновляет поиск челноком. После таких потяжек обширная часть поля остается не обысканной. Заметив такой грех за своей собакой, после пустой потяжки уложите собаку, дайте ей команду “Назад”. Или присядьте, подзовите собаку свистком или командой «Ко мне» и заставьте обыскать пропущенное место. Внимательно следите за поиском собаки, и каждый раз, возвращайте ее обыскивать пропущенные места, и это, в конце концов, приучит легавую к самостоятельному возвращению и обыскиванию их. Ваше терпение и внимание во время натаски будет во, сто крат, награждено на охоте. Тогда пройденное вами и собакой пространство будет обыскано настолько тщательно, что можно с уверенностью продолжить охоту в избранном вами направлении, заведомо зная, что после вас не осталось ни одной несработанной птицы.
Если вы убедились, что чутье вашей собаки составляет не далее 4–6 метров, а она ищет челноком с расстояния между параллелями в 10–15 метров, то вполне вероятны пропуски дичи. Чтобы этого не случилось, глубину поиска придется сократить и привести в соответствие с чутьем. Для этого, при переходе от параллели к параллели дают собаке пройти вперед не 15 метров, а лишь 4–5, а затем укладывают ее и заставляют двигаться на очередную параллель. Так поступают на правом и левом повороте до тех пор, пока собака начинает поворачивать самостоятельно через 4–6 метров. И тем самым, глубина поиска будет приведена в соответствии с чутьем. Двигаться ведущему при этом, надо медленно, не напирая на собаку.
Очень часто, после поворота собаки делают заворот вовнутрь и еще раз проходят обысканное ими место. Это ведет к напрасной трате сил собаки и замедлению поиска в целом. Чтобы такое не случилось, при повороте стараются подбежать к собаке и быть к ней вплотную, как бы, отсекая путь поворота вовнутрь. Или надо идти на нее, подрезая ее ход по диагонали. Чтобы это проделать, приходится сократить ширину поиска до 20– 30 метров, а при переходе от параллели на параллель всегда оказываться рядом с легавой.
Если этот прием приносит мало пользы, то собаку при повороте необходимо уложить, подойти к ней и рукой указать направление поиска, иногда увлекая ее за собой в нужном направлении.
Иногда собака проходит позади ведущего. Заметив это, сделайте шаг назад, чтобы она прошла впереди вас, хотя и по уже обысканному месту. Постепенно легавая привыкает видеть ведущего сзади и всегда пытается пройти впереди него. Если проходы позади ведущего бывают часто, то вам поначалу следует двигаться более медленно, чтобы собака всегда проходила впереди вас, пока она к этому не привыкнет, а вы не соизмерите свой шаг со скоростью собаки.
Становится ясно, что команда “Даун” и поворот с параллели на параллель по свистку при отработке челнока, является ключом к успеху всей дальнейшей постановки вашей собаки. Отнеситесь к этим командам весьма ответственно.
Занимаясь молодой собакой, всегда двигайтесь против ветра, особенно при отработке движения челноком. Нет ветра - не стоит, и выходить в поле. При отработке челнока надо быть предельно собранным и внимательным, подмечать любую мелочь и ошибки в работе собаки, чтоб тут же ее исправить и заставить ее вести поиск правильно. Ведь, в дальнейшем, особенно на охоте, к этому возвращаться уже не придется.
Итог главы.

1.При отработке движения челноком всегда двигаться против ветра.
2.Ширина поиска не большая, до усвоения всех приемов натаски.
3.Следить за пустыми потяжками.
4.Не допускать пропусков – необысканных мест.
5.Следить за поворотами вовнутрь, при переходе с параллели на параллель.
6.Не давать собаке проходить позади ведущего.
7.Соизмерять дальность чутья с расстоянием между параллелями.


Гоньба птицы и методы устранения этого недостатка.

Очень распространенным упущением в натаске является гоньба птицы после ее подъема на крыло. Мало того, что такое поведение собаки раздражает охотника и ведет к промахам, но оно является и угрозой для жизни самой собаки. Так как, охотник уже выцелил низко летящую птицу, и готов нажать на спусковой крючок, как на линии прицеливания, неожиданно, появляется собака. Благо, если заряд ляжет выше, а иначе гибели не миновать, так как охотник в это мгновение не в силах отвести ствол в сторону, либо воздержаться от выстрела. Поэтому, после подъема птицы на крыло собакой или ведущим необходимо добиваться, чтобы собака ложилась, а не просто оставалась на месте. Если все предыдущие уроки были усвоены хорошо, то есть собака ложится, на подброшенное чучело и выстрел стартового пистолета, а при возбуждающем запахе дичи и ее полете, она про них забыла, то поступают следующим образом. Как только собака станет на стойку, к ней немедленно подходят и берут чок – корду в руки или пристегивают ее к одному из 4–х колец, на специальном, прочном, ошейнике. Дают собаке поднять птицу на крыло и, как только она это сделает, допускают угонку за птицей 10 -15 метров, затем резко дергают за корду. Рывок должен быть настолько резким и неожиданным для собаки, что она оказывается опрокинутой на спину или приостановленной. Как только это произойдет, дайте громко, с угрозой в голосе, команду “Даун”. Через 5–6 таких рывков собака вспомнит предыдущие навыки и начнет ложиться. Здесь очень важно, дать собаке разогнаться и лишь затем делать рывок. Ни в коем случае нельзя это делать сразу после подъема птицы, иначе собака будет тужить, на подводке, или вовсе откажется подводить.
Тугая подводка и методы ее устранения.

Очень часто бывает так, что собаку со стойки, не то, что командой “Вперед”, но и коленом под зад не удается сдвинуть с места. Это явление называется, в зависимость от степени выраженности, мертвой стойкой и тугой подводкой. Что следует предпринять в подобных случаях? Необходимо разобраться, почему собака тужит. Это может быть ошибка при натаске. Описан выше. Могут быть неблагоприятные погодные условия, собака слышит фон, но не понимает, где находится сама птица и потому, не знает в какую точку надо подводить. Иногда резкий запах, исходящий от птицы тормозит ее нервную систему. Процесс торможения преобладает над процессом расслабления. Бывает у собаки врожденная тугая подводка.
Для начала можно попробовать закрыть ладонью нос собаки, тем самым уменьшив концентрацию молекул запаха птицы, приводящего собаку в состояние стойки. Затем попробовать послать собаку вперед. Если после проделанной операции состояние собаки на стойке не меняется необходимо сделать следующее. Дают возможность собаке постоять на стойке 2–3 минуты, приглаживают, обращаются к ней по кличке, то есть пытаются привести легавую в чувства. Затем, придерживая собаку за корду, делают, так называемый, ложный шаг, показывая собаке, что вы намерены сами, раньше нее, побежать и поднять птицу на крыло. Иногда собака, придя в себя от запаха дичи, начинает “жадничать”, пытается опередить хозяина и поднять птицу раньше него. Если эта уловка удалась, проделайте ее несколько раз, постоянно удерживая собаку за корду, не давая, одному недостатку перерасти в другой – гоньбу. Очень часто подобный прием не приносит успеха.
Тогда не плохо, если собака поохотится за коростелем, который дает достаточно резкий запах и весной стойки, практически, не держит. Собаке необходимо дать возможность погонять убегающую птицу, при этом все время ободрять ее и играть с ней, как бы наперегонки, до тех пор, пока коростель под вашим совместным напором не поднимется на крыло. Также можно дать собаке возможность поработать по фазану, который очень часто пытается отделаться от назойливого преследования бегством. А при этом он горячит собаку и заставляет ее преследовать вплоть до поднятия птицы на крыло. Если собака, подняв фазана или коростеля, все же пробежит за птицей 10–15 метров, дайте ей для начала это сделать, затем дерните за корду, дайте команду “Назад” и при помощи корда верните собаку на место взлета птицы. Так, шаг за шагом, возможно, побороть тупую подводку, а заодно и отработать командой « Назад»
Подводка – это финал, венец работы собаки, поэтому, на испытаниях из общих 100 баллов оценки работы собаки, 10%, или 10 баллов, отдается подводке. Это все верно и бесспорно, но из личного наблюдения и практической охоты получается не всегда так. На охоте, или испытаниях, после того, как собака стала на стойку, как бы мы ни старались бесшумно подойти вплотную к собаке, все равно птица слышит наше приближение и, в большинстве случаев, поднимается от звуков, издаваемых нами, или от нашего вида. Поэтому собака с тугой подводкой, намного лучше собаки со слабой стойкой. Собака, имеющая мало стойки, то есть поднимающая птицу на крыло при приближении охотника – это страшный бич и дерганье нервов. Из-под такой собаки, вам придется стрелять весьма не часто, и это плохо.
Одной из причин внезапного тужения вашей собаки при охоте на перепела могут быть климатические, а вернее, метеорологические условия. Бывают такие дни, когда собака чует птицу весьма и весьма коротко. При этом легавая наскакивает на птицу в 2-3 метрах перед собой. Сделав стойку, собака не может сделать подводку, ведь подводить некуда, под носом птица. Собака из–за своей вежливости, то есть привычки не напирать на птицу, не сможет сделать подводку. В этом случае ничего не остается делать, как поднять птицу на крыло самому.
Собаки плохо слышат или вообще теряют обоняние при приближении грозы и во время грозы. Очевидно, грозовые разряды и озонирование атмосферы очищает воздух, в том числе и от эманаций птицы.

Работа по мелким не охотничьим птичкам, ковыряние в набродах, пустые стойки, методы отучения собаки от этих недостатков.

Довольно часто молодые собаки, а иногда и опытные, если долго не встречают в поле охотничью птицу, делают картинные потяжки, а затем и стойки по мелким не охотничьим птичкам. В процессе натаски этот недостаток необходимо устранить.
Здесь стоит немного глубже рассмотреть вопрос об охотничьих и не охотничьих птичках. В странах Западной Европы до октябрьского переворота большевиков и по наши дни, люди охотятся на жаворонков и дроздов и считают их охотничьими птицами. Они с удовольствием используют их в пищу. Их собаки работают по этим птицам, также как и по куропатке и перепелу. Корни же всех пород островных легавых, как советского периода, так и современных, лежат далеко за пределами СНГ. Поэтому некоторые особи унаследовали генетически предрасположение к работе по жаворонкам и дроздам.
В начале этой книги было сказано, что гонять птичек молодому щенку не стоит запрещать, как и поощрять гоньбу их. Сейчас же, когда вы стали заниматься натаской и познакомили собаку с настоящей охотничьей птицей, всякие попытки погнать любую пичугу надо пресекать резкой командой “Брось”, “Нельзя”, или “Балуй”, как общепринято у легашатников. Собаку уложить командой “Даун” и сделать ей внушение. В дальнейшем, в процессе натаски, необходимо внимательно следить за действиями собаки в поле и каждый раз пресекать попытки погнать птицу, а то и просто запретить обращать на нее внимание. Только собака повернет голову в сторону взлетевшей птички, мгновенно должна звучать команда “Балуй”. Правда, у большинства собак, по мере знакомства с настоящей охотничьей птицей, попытки гоньбы или внимания к не охотничьим птичкам пропадают сами собой.
Бывают случаи, когда все команды и уговоры не действуют на собаку. Тогда прибегают к методу физического воздействия. Берут тонкую цепочку со сварными звеньями, на нее цепляют дверные ключи, или гайки, так чтобы вся снасть легко вмещалась в руку, была по объему не больше теннисного мяча и весом около 200 грамм. К ней цепляют красный или белый лоскут длиной 15–20 сантиметров. Он служит как бы маячком. При его помощи после броска снасть можно легко найти в траве. Ее кладут в карман и выходят в поле с собакой. Подгадав момент, когда собака находится не далеко от охотника и пытается погнать птичку, делают меткий бросок цепочкой в собаку. Попадете в нее - хорошо, пролетит снасть рядом и с шумом ударит траву – тоже неплохо. При этом громко дайте команду “Балуй”. 3-4 таких метких броска и собака перестанет обращать внимание на птичку.
Очень часто молодые собаки подолгу обнюхивают свежие сидки и наброды птицы. Если в начальный момент натаски не только можно, но и нужно дать собаке обнюхать свежую сидку, с положения лежа, то в дальнейшем, по мере знакомства с дикой птицей, позволять собаке подолгу обнюхивать сидку, а тем более пытаться добраться до птицы по ее следу, просто недопустимо. Собака должна научиться улавливать эманации птицы только верхним чутьем. Стать по ней загодя, не спугнув ее, тем самым обеспечив охотнику подход к собаке и подготовку к верному выстрелу. Идя же по следу, собака не понимает на каком расстоянии о нее находится птица, может столкнуть птицу, то есть поднять ее на крыло без стойки. Если легавую вовремя не подправить, такая “работа” войдет в привычку. А это чревато тем, что вы не подготовитесь к выстрелу, так как птица может подняться в любой момент. Следовая работа свойственна гончей, но никак не легавой, тем более, островной. Эстетического удовольствия от такой работы мало.
Часто, по неопытности, начинающие собаководы пытаются ставить своих молодых собак по фазану, или коростелю весной. В это время птицы жиреют и пытаются отделаться от преследования собакой не подъемом на крыло, а бегством. При этом оставляют довольно сильный запах, который увлекает собаку к их преследованию, не доводя до стойки. Птицы после такой гонки поднимаются довольно далеко, не давая возможность сделать по ним прицельный выстрел. Постепенно собака привыкает к следовой работе и подъему птицы без стойки. И натасчику придется потратить немало времени, чтобы выправить этот недостаток. Поэтому, натаска молодых легавых должна производиться по дупелю, перепелу, либо же куропатке, но ранней весной.
В начальной стадии, подметив, что собака уделяет много внимания сидкам и набродам, необходимо дать команду “Копай”, что в дальнейшем для собаки будет означать бросить, разбирать наброды. Подойдите к собаке и дайте ей команду на продолжение поиска, указав в его направлении рукой, а то и увлекая собаку за собой в этом направлении. Либо же громкой командой уложить собаку, подойти к ней, дать команду “Копай”, строго пригрозить ей плеткой и перевести в поиск.
Как известно из вышесказанного, что наказание должно последовать сразу же за проступком, только тогда оно достигнет своей цели. Поэтому надо внимательно следить за действиями собаки в поле, вовремя пресекать попытки ковыряться в набродах, частенько применять цепочку и запрещающие команды. Цепочка эффективна еще и тем, что дает понять собаке, о непомерно длиной руке хозяина, которая, как гром небесный, достанет неслуха на любом расстоянии. Постепенно боязнь перейдет в уважение к хозяину, а затем просто в хороший навык, необходимый на охоте.
Бывает молодые, а иногда и опытные легавые грешат пустыми стойками, то есть стойками без последующего подъема птицы на крыло. Хочу заметить, что очень редко стойка бывает пустой в полном понимании этого слова. Чаще всего собака либо не может доработать отбежавшую из-под стойки птицу и поднять ее на крыло, либо сама птица убегает, за какое - то естественное укрытие, и сама за ним поднимается вне поля зрения, или уходит под собаку, а не на ветер. Но как бы там не было, факт остается фактом, и на испытаниях засчитывается пустая стойка, а на охоте вы напрасно переживали, готовясь к выстрелу. Поэтому, выходя в поле с собакой, надо быть предельно внимательным, наблюдать за ней, оставив дома неурядицы и служебные хлопоты. Вскоре, наблюдая за своей собакой, вы сможете безошибочно определить, стала ли она на стойку, либо приткнулась (короткая приостановка собаки при встрече с запахом птицы). А затем будете безошибочно знать, по какой именно птице стала ваша собака. Никогда не спешите со стойки посылать собаку в подводку. Дайте ей самой разобраться в том, что она слышит, саму птицу, или ее сидку. Если птица перед собакой, то ее стойка напряжена, нет движения хвостом, часто губа прикушена, ноздри расширены, все тело напряжено, как струна, внимание полностью сконцентрировано на птице. Если вы не уверены, стоит ли собака по перепелу, либо по жаворонку, дайте ей команду “Балуй”, если стойка была по птичке, поставленная собака сразу же перейдет на поиск. Пытаясь сделать стойку по птичке, собака часто посматривает на хозяина, как бы проверяя его бдительность, при этом слегка поигрывает прутом.
Если бы выбранные вами поля для натаски молодой собаки изобиловали охотничьей птицей, и собака имела за один выход 8-10 работ, то в течение 3 недель она будет очень редко грешить пустыми стойками и пытаться сработать не охотничью птичку. Естественно, при условии, что ваша собака обладает хорошей наследственностью и чутьем в первую очередь.
Итог главы.

1.При помощи корда удерживайте собаку от гоньбы птиц.
2.При тугой подводке:
а) частично перекрывайте нос собаки ладонью;
б) делайте ложный шаг;
в) работайте по коростелю и фазану.
3.Запрещайте гонять не охотничьих птичек и делать по ним стойки.
4.При помощи цепочки отучайте от ковыряния в набродах и сидках. Запрещайте обращать внимание на не охотничьих птичек.
5.Внимательно следите за поведением собаки в поле, особенно на стойке.
Новые команды:
1.“Вперед” для посыла собаки в подводку.
2. “Назад ” при попытке погнать поднятую на крыло птицу.
3. “Балуй ” при попытке сделать стойку по не охотничьим птичкам.
4. “Копай ” при ковырянии в набродах и сидках птицы.

О стиле легавой.
Каждой породе легавых собак присущ свой определенный стиль работы. Стиль – это как бы оценка работы собаки за артистизм. Без стиля нет легавой, ведь, по большому счету, охота с легавой и добыча из-под нее дичи не исчисляется в килограммах, а идет в расчете на массу положительных эмоций и удовольствия от увиденного. Каждая добытая птица при красивой работе легавой остается в памяти на многие годы. Поэтому истинные любители подружейных собак так высоко ценят работу островных легавых. О стиле легавых писали многие авторы. Старательно собрал эти высказывания наш ведущий специалист по пойнтерам, киевлянин И.С.Горбенко в своей замечательной книге “Очерки кинологии”, которые я, с удовольствием, привожу.
Стиль
Графа "стиль" в "Правилах испытаний легавых собак" появилась не сра¬зу, а только в 1903 году в "московских правилах". Впервые понятие стиля
было определено в отчете о полевых испытаниях в 1896 году К. В. Мошниным, при описании работы выдающегося английского сеттера Артура
Д. К. Нарышкина: "Чрезвычайная смелость, четкость и законченность всех
отдельных приемов работы и всей работы в целом, необычайная яркость их
выражения и выпирающая причинная связь этих свойств с высокой кровностью, породностью собаки".
Понятия "стиль" и "красота" совсем не тождественны. Красота не имеет никаких канонов и представляет собой сумму своеобразных эстети¬ческих эмоций. Стиль же есть синтез типичных признаков, характеризую¬щих конкретную породу. Раскрыть материальное содержание стиля уже возможно, отметив и разложив в определенном порядке его объективные признаки. Не всякий, даже типичный, стиль удовлетворит личные требова¬ния (вкус) каждого любителя охоты с легавой. Процитируем известных кинологов-классиков, в разнос время определивших стиль отдельных эле¬ментов работы основных пород легавых.
Л. П. Сабанеев, в своем капитальном труде о собаках (1896 г.), описы¬вает работу ирландского сеттера и, касаясь стиля хода, говорит: "Скачут ирландцы махом борзой, выгибая спину, которая у них растянута; у них нет этого плавного... компактного галопа, каким отличается... английский сеттер; это не та мощная поскачка фоксгаунда, какая характеризует поиск пойнтера. Кроме того, ирландец очень дурно держит голову на поиске - слишком низко и вытянув шею".
Характеризуя работу пойнтера, Сабанеев пишет: "В общем, поиск пойнтера очень красив, гораздо красивее поиска сеттеров. Это не стелющийся ход английского сеттера, не поскачка выборзка, как у большинства ир¬ландцев, не тяжелый галоп гордона, а быстрая поскачка паратой гончей - верхочута с высоко поднятой головой; пойнтер не выгибает спины, не гор¬бится и не вытягивает шею и голову, опустив хвост, подобно борзой. Он может остановиться на полном карьере и замереть на стойке, подобно ис¬тукану; вообще движения его как-то увереннее и целесообразнее, он не скачет сломя голову... Кроме того, пойнтер держит хвост красиво, почти всегда параллельно земле, не хлещет им по бокам подобно легашам, но и не опускает его бессильно... На самом деле пойнтера, на поиске тоже машут хвостом, только колебания его редки или мало заметны... Что касается стойки, то в этом отношении - в красоте сё и продолжительности, пойнтер не имеет соперников". Ограничиваясь описанием только стиля хода и толь¬ко двух пород (о двух других говорится косвенно и вскользь). Сабанеев, к сожалению, не упоминает о характере потяжки, стойки и подводки.
М. Д. Менделеева в статье "Порода и стиль" для сборника "Охотничьи собаки Ленинграда", издание 1947 года, более широко осветила стиль
шести пород легавых, чем это делалось до нее. Многое в этой статье свежо
и актуально сегодня.
"Что такое стиль вообще - об этом есть известная договоренность, но вопрос о стиле каждой породы в отдельности не разработан. Результаты печальны: пойнтер с ползучей потяжкой и стойкой сеттера при общей красивости работы может получить высокую оценку за стиль, тогда как совершенно ясно, что пойнтер чуждого породе склада не имеет никаких шан¬сов на выставочный успех.
Если не может существовать экстерьера вообще, пригодного для всех пород легавых, то так именно смотрят на манеру работы собаки. В ходу, какой-то стиль вообще - было бы красиво, а там ползи пойнтер, вытяги¬вайся в струну гордон - пород не разбирают.
Идеал экстерьера каждой отдельной породы складывался в моменты становления пород по лучшим её представителям, в потомстве он закреп¬лялся - не мог же стиль создаваться как-то иначе?.. В каждой из наших основных пород - пойнтерах и сеттерах - уже мало носителей подлинного стиля, они засорены инородными элементами. Восстановить истинный стиль пород можно только, четко уяснив его самим себе, и после проводя твердую линию на практике - в селекции и через испытания.
Стиль - это врожденная манера работы, врожденный жест, закрепившийся путем селекции. Из разногласий по этому поводу вспоминается мнение В.Марра, утверждавшего, что стиль диктуется складом. Но это будет отчасти верно только для хода, но для комплекса (потяжка - стойка - подводка), по существу процесса единого, признать этого никак нельзя. Нет, конечно манера работы есть следствие некоего психического склада, функции высшей нервной деятельности.
Отсюда прямой вывод, что стиль вообще есть нечто целое, значит, влияющее и на движения помимо склада... Конечно, узкий длинноногий ирландец принужден скакать но словам Л. П. Сабанеева "поскачкой вы¬борзка", но ведь под давлением нервной системы иной такой ирландец будет искать только рысью, другой - бешеным карьером, перо на ходу может быть неподвижным или в движении, а у черных пойнтеров - давно это за¬мечено - страсть аннулирует дефекты рычагов, выправляя толчки хода в плавный карьер на длинных прыжках....
Перейдем к рассмотрению стиля пород: позволю себе начать с гор¬дона. Штамп гордоньего стиля - стремление уловить дальнюю эманацию высоким поднятием головы; спокойная рассудительность не напрягает мускулы; шея спокойно, без натяжки стоит, выражение головы - сосредо¬точенное внимание, нет пойнтериной каталепсии тигра перед прыжком. Вот это "равновесие духа" может быть минусом на иной вкус, но к гордо¬ну привлекает его верх. По той же причине и перо гордона не напряжено, а направлено под углом 45 градусов, т.е. полуприподнято. Это - очень ха¬рактерно, это - манера лучших по стилю представителей породы.
Если в других породах есть параллельное сосуществование двух или более стилей, то в гордонах этого не встречается - все, что вне основного стиля - бесстилье.
На ходу гордон, в связи со своим складом и мускулатурой, не стелется, как скажем, англичанин, прыжок его выше, он как бы стоит в воздухе - это очень красиво, но нет напряжения страсти, чувствуется преобладание рассудка.
Перейдем к пойнтеру - "королю болот". Вот порода столь же много¬
образная по стилю, сколь и по экстерьеру.
По высоте верха наиболее одарены, помимо гордонов, именно пойнтера... По страсти, вкладываемой в работу, кажется не превзойти пойнтера, разве что англичанину, но пойнтер величественнее сеттера - он как бы растет и на ходу и перед дичью; благодаря складу, дающему высокий, а не длинный прыжок, без растягивания сеттера, получается впечатление чего-то стоящего в воздухе. Голова всегда выше спины, далее имеем одному пойнтеру свойственное задирание носа выше затылка...
Три классических типа пойнтера - желто-пегий, кофейно-пегий и черный имеют и соответствующие стили, но в настоящий момент сильного перемешивания типов не менее, а еще более засорены стили, подчас дохо¬дя до позорных для пойнтеров, - как иначе назвать ползучесть потяжки, лежачую стойку - законные и красивые только у английского сеттера - это несение головы в уровень с плечом? Пойнтера, эту классическую породу, приравниваемую к английской скаковой среди лошадей, мы хотим видеть на высоте всех её достоинств... Надо прямо поставить вопрос о необходи¬мости на испытаниях фильтрации пород через стиль.
...Сука менее стоит в воздухе, больше прижимается, поднятие шеи и головы в среднем ...(ниже, чем у кобелей).
Общее в работе пойнтера любого стиля, самое ценное и характерное - стремление вверх при чуянии, но детали выглядят но разному... Мы не должны терпеть всех вариантов стиля с чуянием в полроста или ниже, это недостойно пойнтера.
По высоте чуяния, тем самым и его дальности, мы так расположим указанные типы:
1) Из того, что у нас сейчас имеется, безусловно, черные пойнтера по¬казывают наиболее высшую прихватку, наиболее захватывающий общий стиль работы.
Стиль хода черного пойнтера зависит от склада, столь отличного от основного пойнтериного - квадратного и широкогрудого, приводит к дви¬жениям более стелющимся и нет тут "стояния в воздухе" на ходу.
Ловление эманации - гвоздь работы черного пойнтера. Дух захватывало, бывало, глядя, как Камбиз начинал свои "заклинания воздуха", плывя по ветру головой, вопрошающей пространство. По монументальности, грандиозности стиля - высшего не существует.
Прут на стойке более вял, чем у пегих разновидностей (невольно закрадывается сомнение, уж не впрямь ли борзая тут была участник?)
2) Пегие пойнтера, более всех пострадали от утраты стиля. Теперь прямо-таки трудно найти пойнтера с настоящим, присущим ему стилем - высоко поднятой головой и шеей. Слишком многие, с падением силы чу¬тья, ловят только недалекую эманацию, руководствуясь следами - шея вы¬тянута в уровень спины, а то и ниже.
Квадратность профиля и ширина груди дают пойнтеру только ему свойственный стиль хода с высоким прыжком (не стелющимся). Дело вку¬са, конечно, но и по смыслу пойнтер не должен быть так уж быстр - это противоречит и складу и возможности внимательного обследования обоня¬тельного поля.
Есть у иных манера даже на полном ходу играть прутом, вернее его кончиком. Это, по моим наблюдениям, бывают высокоодаренные натуры...
Ирландский сеттер. В типах экстерьера основным будет тот, который сопряжен с наиболее высоким верхом (чуяния), а им обладают высоконогие, борзоватые, с глубокой подпругой ирландцы. Они умеют ловить столь дальнюю эманацию, что им не ирландисты не верят - мысли не допускают. Только ирландец ищет чутьем хладнокровнее, чем пойнтер, он ближе к гордону - и поза об этом говорит - перо также не напряжено..., голова и шея стоят высоко, но не аффектированно; пойнтериного задирания носа выше затылка не бывает. Все дело портит в ирландце его "цинизм" по от¬ношению к найденному запаху - почему требуется ему напирать на дичь даже после того, как место нахождения птицы ясно определено - вплоть до сгона? У ирландца "мало стойки", говорят иные, поскачка выборзка с неплавностыо хода (толчками) - одновременно стиль и слабое место ирландца. Перо на ходу неподвижно, на стойке не выше 45 градусов.
Все остальное, что есть в породе по части иных стилей - менее ценно, менее оригинально и связано с менее полноценным.

_________________
"Никакое происхождение собаки не прибавляет дичи в угодьях и ума владельцу" - / Хохлов С.В./
Каждый упрощает все, до своего уровня понимания, и это в принципе правильно, только нельзя это навязывать другим ...


Создаем НКП
Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 23:05 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 авг 2012, 21:05
Сообщения: 25596
Откуда: г. Люберцы
Имя: Сергей
Город: Люберцы
Собаки: РЕЛ, НОТ осталось чуть, чуть...
Транспорт: №11
Оружие: Дрова и СтрадиВаря
ООиР: ЦП РОРС
Английский сеттер. Славу английского сеттера составил Эдуард Лаверак, а вернее говоря, возникшие к тому времени полевые состязания. Если пойнтер - "король болот", то английского сеттера можно назвать "королем состязаний". У него все к тому данные - бурная страсть, аффектированная стойка и поиск, который тешит глаз своей плавностью и мето¬дичностью. Это трайлер по существу, а того английского сеттера, которого явно предпочитают наши охотничьи массы, ...можно назвать новообразова¬нием, которому еще далеко до прототипа.
Вот эти-то скакуны по стилю чуяния уступают породам ранее описан¬ным - им свойственно обследование обонятельного поля на уровне плеча или немного выше... У английского сеттера нет никогда задирания носа по пойнтериному. Что еще характерно для английского сеттера - это его пол¬зучесть, ведущая свое начало со средних веков (собака для охоты с сетью). Английский сеттер делает это настолько убедительно и своеобразно, что заставляет целиком принимать этот стиль, вопреки требованиям к другим породам. Это один из признаваемых нами в англичанах стилей. Ползучесть идёт от инстинкта скрадывания добычи, припадания к земле, приготовле¬ния для последнего прыжка. Все это так и сквозит в потяжке англичанина. На стойке же, при фиксировании места нахождения птицы, голова и шея могут быть приподняты, иногда собака лежит. Это лежачая стойка... Пол¬зучесть чаще всего сопряжена с приземистым складом, почему в наше время наблюдается реже. Мы целиком принимаем этот стиль работы как классический.
Второй тип происходит от позднейшего наслоения, внесенного в по¬роду Льюэлином с его более легкими и вздернутыми сеттерами. Теперь преобладают они и, значит, свойственный им стиль: перо, шея и голова, в общем, на стойке составляют одну линию, иногда все же шея выше спины.
По плавности хода они немного уступают предыдущему типу, но по быстроте, ширине и скорости движений - они истинные короли состяза¬ний. По правде говоря, английский сеттер в болоте сильно теряет от гряз¬ной и обмокшей шерсти. По боровой дичи (и полевой тоже) он стильнее, как бы чувствуя к ней какое-то наследственное предрасположение. Ирлан¬дец так никогда не гандикапирован болотом.
Манеры дальнего улавливания эмонации у английского сеттера нет.
Можно добавить, что переходные типы между двумя стилями выража¬ются в том, что сохраняется одна лежачая стойка без ползания и наоборот.
Континентальные легавые... Все они, конечно, имеют свои особенно¬сти, но, в общем, напоминают своих английских собратьев, кузены, ориги¬нального в них нет. У курцхааров много от пойнтера, но меньше страсти, имеется засоренность низовой работой... Неудовлетворительных стилей с малым процентом "верха" среди них очень много, но зато имеется стиль верховой работы не ниже лучших пойнтеров и гордонов. Стоять следует только за этот стиль...
Дратхаары - новейшая и наилучшая из жесткошерстных пород - рабо¬тают по пойнтериному, но грубее..."
Вот и все дельное, касающееся стиля, что удалось почерпнуть из кинологической литературы прошлого, ставшей давно библиографической редкостью. Остальное в описании стиля или работы выдающихся собак сводится к эмоциям и лирическим опусам, лишенным конкретности.
Серьезную попытку систематизировать и конкретизировать понятие стиля не вообще, а для каждой породы и каждого элемента работы (хода, потяжки, стойки, подводки), учитывая при этом эмоциональное состояние и темперамент работающей собаки, внешнее проявление психического со¬стояния в её движениях, позах и жестах (положении головы, спины, ног, хвоста и в целом всей фигуры), сделал наш современник - старейший ки¬нолог из Ташкента, Н. А. Марканов, в своей книге "Охотничьи собаки", издание 1990 года.
Попытаемся и мы, воспользовавшись работой Н. А. Марканова и опи¬раясь на авторитет классиков кинологии, не мудрствуя лукаво, т.е. пре¬дельно сжато изложить суть стиля современных легавых шести основных пород, культивируемых в нашем Отечестве. Начнем традиционно - с пойнтера.
Как и во времена М. Д. Менделеевой, пойнтер и теперь разнообразен и в экстерьере, и в стиле. Рассмотрим три основных типа, встречающихся наиболее часто: классический, присущий линиям красно-пегих пойнтеров и близким к ним, тип черных пойнтеров и промежуточный тип. Кофейно-пегих пойнтеров, как самостоятельного типа, теперь нет. Их потомки сме¬шались с желто- пегими и представляют классический тип.
Стиль хода. Собаки классического типа подчеркнуто квадратного формата и широкогруды, скачут энергичным, легким (без видимого напря¬жения), быстрым высоким галопом и карьером, без подскоков, подбрасы¬вания переда и, тем более, зада, на высоких, но не длинных прыжках. Кор¬пус не растягивается, спина прямая, не горбится и не прогибается. Голова на приподнятой шее несется почти параллельно земле и выше уровня хол¬ки. Нос на поиске не задирается. Прут держится с легким наклоном и ко¬нец его у разных собак в разной степени колеблется, на карьере - под уг¬лом 45 градусов и почти неподвижен.
Черные пойнтера, в большинстве своем, собаки подчеркнуто сухие и длинных линий сложки. Им присуща своеобразная пластика во всех движениях и позах. Скачут они на длинных прыжках, у многих спина слегка выгибается и растягивается. Шея вытянута вперед и вверх, голова несется параллельно земле, иногда с задиранием носа выше затылка, что подчерки¬вается ритмичными выбросами переда вверх. Создается впечатление, что собака на ходу пытается дотянуться до самых верхних потоков воздуха ("вопрошает пространство"). Прут полуспущен и часто неподвижен. Та¬кой стиль хода не так плавен, как у двух других типов в породе.
Промежуточный тип происходит от соединения линий красно-пегих пойнтеров с черной. Окрас их бывает черно-пегим, кофейно-пегим, нере¬док сплошной палевый, но и красно-пегие, производные от черных, часто обладают характерным складом (относительно приземистым) и стилем. Их галоп стремительный и, в той или иной степени, стелющийся. Они, как правило, быстрее других разновидностей. Па ходу корпус не растягивает¬ся, спина ровная, голова несется выше холки и параллельно земле, задира¬ние носа бывает редко и в незначительной степени. Прут вытянут почти горизонтально, и собака им слегка играет. Плавности и стремительности хода этих пойнтеров могут позавидовать многие современные английские сеттера. Такой стиль хода не должен оцениваться высшим баллом, т.к. противоречит классическому. (Вообще, для всех пород легавых, кроме английского сеттера, стелющиеся движения не типичны).
Общее в работе пойнтеров любого типа - при встрече с эманацией должно быть стремление вверх, но детали могут выглядеть по-разному
Потяжка. У классического типа пойнтеров на прихватке и потяжке не¬которые особи (представители конкретных линий) вытягивают шею и под¬нимают голову с задиранием носа не хуже лучших представителей черной линии, но в целом для них характерно умеренное поднятие головы и шеи, а степень выраженности зависит от расстояния прихватки.
Пойнтер, начиная потяжку, с большого хода резко меняет направле¬ние и мгновенно переходит на шаг. Движения страстные и в то же время осторожные - ноги поднимает высоко и переставляет с четкостью заводно¬го механизма. На потяжке собака становится еще высокопередее, как бы вырастая в холке, это характерно для всех типов, особенно при дальних прихватках. У черных пойнтеров шея непомерно вытягивается, а нос не¬редко задирается выше затылка. У промежуточного типа собак шея напря¬жена, но голова поднята не так аффектировано, как у черных. Движения более крадущиеся, иногда на полусогнутых ногах. У них страсть выражена ярче, чем у двух других типов, но меньше монументальности. Прут у клас¬сического и промежуточного типов напряжен и держится горизонтально, у большинства собак энергично колеблется его кончик, у черных он более вял и чаще полуприподнят.
Стойки у всех разновидностей пойнтера разнообразны, но в большин¬стве случаев это застывшая потяжка, часто с приподнятой или согнутой в плече и прижатой к груди передней ногой. У молодых собак иногда поднята задняя нога (это нормально для всех пород легавых), но если собака ра¬ботает без потяжки, то поза стойки во многом зависит от дальности при¬хватки. При наскоках на дичь, когда собака с хода, иногда очень большого, наталкивается на близкий запах или проскакивает его и, осознав случив¬шееся, мгновенно разворачивается и делает стойку, часто изогнувшись, как бы сломавшись пополам, или, чтобы не вспугнуть дичь, ложится (незави¬симо от породы), пойнтера в любой позе должны держать голову, не опус¬кая морды. Самые стильные для этого приседают - задирание носа, даже вблизи от источника запаха, у многих представителей породы врожденный жест. Для других пород легавых задирание носа не типично.
Классическая стойка пойнтера всегда скульптурна, страстно напря¬женная. Силуэт собаки устремлен вперед и вверх. Шея и голова напря¬женно подняты, с задиранием носа в той или иной степени. Спина ровная, прут - её продолжение - напряжен и неподвижен. Задние ноги упруго и неравномерно отставлены (одна вытянута, а другая согнута в колене), мышцы бедер рельефно выделяются и мелко вздрагивают.
Подводка. Этот элемент, с точки зрения стиля, оценить труднее, чем два других (потяжку и стойку), так как в большинстве случаев подводка проходит в быстром темпе. Легче оценить плавную подводку при дальних работах. Положение головы, шеи, корпуса в основном зависит, особенно в начале подводки, от позы стойки. В конце подводки голова постепенно опускается к источнику запаха. Движения на подводке повторяют движе¬ния на потяжке, только в обратном темпе. (Начинается подводка медленно с постепенным ускорением).
Все вышесказанное о подводке в равной степени относится ко всем породам легавых собак - какой-то породной типичностью подводка не ха¬рактеризуется (разве что у английского сеттера может быть более или ме¬нее "ползучей"). Механическое же дублирование оценки за функциональ¬ность подводки в графе "стиль" противоречит здравому смыслу, т.к. и очень стильная собака может иметь тугую подводку.
У пойнтеров подводка варьирует от плавной, при дальних работах по небегущей птице, до подводки броском, при бегущей птице или работе "накоротке". Ценятся подводки уверенные, страстные, с высоко поднятой головой.
Английский сеттер больше, чем любая другая порода островных лега¬вых, подтверждает тезис М. Д. Менделеевой о том, что стиль - это врож¬денный жест, который далеко не всегда (а иногда и вопреки) связан со складом собаки. У современных "англичан", при почти идеальном призе¬мистом складе и подчеркнуто косых рычагах, стиль хода настолько бывает далек от идеального, что только диву даешься. В поведении перед дичью или её следом большинство "англичан" пока еще достаточно стильны и могут порадовать ценителя этой породы.
В классическом стиле хода английского сеттера превалирует бурная страсть, доходящая порой до самозабвения. Типичный ход "англичанина" -стремительный стелющийся галоп и карьер, очень быстрый и предельно плавный, (по образному выражению: "поставленный на спину собаки ста¬кан воды не расплещется"), или характерно пульсирующий (что менее ценно). Силуэт собаки вытянут в одну линию - голова несется на уровне спины или чуть выше, спина растянута и неподвижна, перо - продолжение спины или слегка опущено и только вздрагивает от толчков при пулъсирующем ходе.

Потяжка. Английский сеттер, прихватив запах, резко тормозит и крадущимся шагом на полусогнутых ногах с короткими приостановками движется в направлении источника запаха. Голова и шея - вровень со спиной или, при дальней прихватке, слегка приподняты. Спина напряженно вытя¬нута, перо - её продолжение и неподвижно.
Стойки у английского сеттера весьма разнообразны: стоячая - высо¬кая, стоячая - низкая, припадающая к земле и лежачая. В первом случае собака, чаще всего, работает относительно дальнюю птицу, она вытягива¬ется, стоя на всех четырех ногах или прижимая одну переднюю, согнутую в плече, к груди. Голова на вытянутой шее может быть слегка приподнята. Во втором случае собака приседает на всех четырех ногах, отставляя зад¬ние и выдвигая предплечья вперед. В третьем случае собака припадает грудью к земле, вытянув одно предплечье вперед, а на другое опирается, зад при этом приподнят. Во всех случаях корпус подается вперед, шея го¬ризонтально вытягивается, перо выправлено и неподвижно. При лежачей стойке голова и шея напряженно приподняты. При наскоках на дичь позы стоек непредсказуемы, но в любом случае они должны быть пластичны, и выражать напряжение страсти. Вялые, а тем более флегматичные потяжки и стойки для английского сеттера - позор.
Подает птицу на крыло английский сеттер чаще импульсивно, с при¬остановками, а в конце подводки - броском, не меняя крадущейся манеры и припадания к земле. Во многом стиль и темп подводки зависят от поведения дичи.
Ирландский сеттер работает энергично. Движения широкие, свобод¬ные (размашистые).
Ход галопом быстрый, но не плавный - толчками, с выбросом переда вверх и вперед. Спина выгибается и растягивается. Голова на вытянутой шее держится вровень со спиной или ниже, морда слегка опущена. Перо полуопущено и неподвижно.
При переходе на потяжку скорость хода снижается, и, устремляясь к источнику запаха, собака перемещается мягкими, плавными шагами, по¬степенно замедляя движение. Корпус держится высоко, без припадания к земле, голова приподнята на вытянутой шее, по без аффектации и держится почти горизонтально. Спина растянута и уже не горбится. Перо полу¬опущено и неподвижно.
Стойка у ирландского сеттера всегда высокая (кроме случаев наскоков на дичь). Голова со слегка опущенной мордой держится вровень со спиной или приподнята. Шея вытянута, но не напряжена, спина прямая, перо по¬луопущено, задние ноги широко и неравномерно отставлены. Стойка выра¬зительная, но не подчеркнуто напряженная - повиливание концом пера не редкость у многих представителей породы, что не желательно, но допус¬тимо. Для других пород движение хвостом на стойке является серьезным недостатком.
Подводит ирландский сеттер плавно, но решительно, не припадая к земле, голову несет ровно, постепенно опуская но направлению к запаху.
Шотландский сеттер (гордон). Во всей работе этой породы нет напря¬жения страсти, но подкупает спокойная уверенность, солидность.
Ход неторопливым, тяжеловатым, размеренным галопом на высоких прыжках. Голова приподнята выше спины, но шея не напряжена. Спина прямая и не растягивается. У многих собак обычно характерное помахива¬ние, у иных энергичное вращение пером.
Уловив запах дичи, гордон плавно переходит на потяжку. Движется уверенно, без задержек, спокойным шагом, приподняв голову, но без на¬пряжения шеи и задирания носа. Корпус расслаблен, спина ровная, не рас¬тянутая, перо полуопущено, неподвижно или собака им слегка повиливает.
Стойка у гордона монументальная, но без напряжения. Поза стойки всегда высокая, собака часто стоит на всех четырех ногах, корпус почти не подается вперед. Голова, в зависимости от расстояния до дичи, поднята высоко или только слегка приподнята, шея стоит без натяжки, спина пря¬мая, ноги поставлены твердо, перо полуопущено под углом 45 градусов и неподвижно. Полное равновесие духа иногда подчеркивается периодиче¬ским оглядыванием на неторопливого ведущего, что терпимо только у гор¬дона и континентальных легавых.
Подводит гордон уверенно, не суетясь, почти не опуская головы и не
припадая к земле.
Курцхаар, в основном, работает со сдержанной энергией на коротком галопе (курцгалоп), при котором поочередно приподнимается то перед, то зад. Голову держит без напряжения, в процессе работы положение её от¬носительно уровня спины периодически меняется. Работая низом, собака часто переходит на рысь, опускает голову и сутулится. Пойнтеризирован¬ные курцхаары скачут более плавно и голову несут выше уровня спины, но не напрягая шею. На любом аллюре купированный хвост должен держать¬ся горизонтально, на рыси он часто колеблется.
Потяжка у собак, работающих "низом" и замедленным темпом, невы¬разительна - резких изменений направления не происходит. Нередко при такой работе потяжка как бы вовсе отсутствует. У собак, работающих "верхом" и на галопе, потяжка достаточно выразительна - резкое измене¬ние направления, темпа хода и всего облика собаки: к источнику запаха она движется широкими шагами, высоко поднимая ноги и постепенно замедляя движения. Голова на вытянутой шее вровень со спиной или приподнята, спина прямая, купированный хвост часто колеблется.
На стойке собака подается вперед, поза выражает сосредоточенность при умеренной страстности, но в целом - достаточно напряженная. Голова на вытянутой шее на уровне спины или ниже. Кроме высокой стойки, не редкость стойка с наклоном вперед, при этом голова оказывается очень низко, а зад приподнят. Дальночутые немецкие легавые на стойке держат голову высоко, но без задирания носа. Купированный хвост неподвижен и должен держаться горизонтально, продолжая линию спины.
На подводке немецкие легавые вначале продвигаются вперед медлен¬но, как бы раздумывая, а заканчивают часто броском, вытянув шею и голо¬ву в направлении причуянной дичи. Во многом темп подводки зависит от темперамента собаки, а также от вида и поведения дичи.
Дратхаар сходен в работе с курцхааром, но у большинства представи¬телей этой породы галоп на более длинных и плавных скачках.
При оценке стиля потяжки для всех пород легавых её длина не должна
иметь решающего значения - важны типичность, яркая выраженность, ма¬нера держать голову и страстность. За время работы, в зависимости от ви¬да дичи, расстояния прихватки и других факторов, собака может показать разные потяжки - длинную плавную по дальнему бекасу, короткую страст¬ную по дупелю и с хода, без потяжки стать по перепелу. Расценивать нуж¬но лучшее из увиденного.
Все элементы работы собаки перед птицей, хоть это и принято считать единым процессом, должны быть четко разграничены, не смазаны. Это не¬пременно нужно учитывать при расценке стиля. Как правило, у сук пород¬ный стиль не так ярко выражен, как у кобелей.
Оценка стиля требует от экспертов больше принципиальности и от¬ветственности, чем ей уделяется фактически. Обычно оценка стиля не¬обоснованно завышается, что лишает объективности отбор производителей по этому важному породному признаку, равноценному экстерьерным при¬знакам. Независимо от того, какой породе в своих личных вкусах эксперт
отдает предпочтение, он обязан объективно отнестись к оценке стиля каж¬дой испытуемой собаки любой породы. Для этого он должен четко разби¬раться в этом вопросе, а если практического опыта у него маловато, то внимательно изучить текст, предложенный выше (хоть это далеко не в полной мере заменяет личные впечатления от работы выдающихся по сти¬лю представителей пород).
О дальности чутья.

Каждому легашатнику по мере работы с собакой интересно знать дальность ее чутья .Все стремятся к тому , чтобы чутье их собак было дальним, или сверхдальним, и это правильно. Собака с дальним чутьем может определить местонахождение птицы на весьма приличной дистанции, что позволяет охотнику, не торопясь, подойти к собаке, подготовиться к верному выстрелу и, в конечном итоге, добыть птицу. При коротком чутье у легавых происходит постоянное сталкивание птицы с места сидки часто без стоек. Либо птица при подходе ведущего поднимается сама, так как находится очень близко перед собакой. Все это не дает возможности охотнику заранее подготовиться к выстрелу и без определенной стрелковой подготовки ведет к постоянным промахам и раздражению стрелка.
Для определения дальности чутья вашей собаки необходимо время. Занимаясь ее натаской, не плохо, вести дневник, в котором записывать дату выхода в поле, часы выхода, направление и силу ветра, относительную влажность воздуха, температуру воздуха, атмосферное давление, вид и высоту растительного покрова, состояние грунта и его влажность. Все эти параметры, в большей или меньшей степени, влияют на дальность причуивания легавой. Она также зависит от весны, или осени, старой или молодой птицы. Как видите, оценка, полученная на состязаниях, не всегда отражает истинную величину дальности чутья легавой. А, чаще всего, является лотереей и игрой случая. Более полно работу собаки отражает оценка, полученная на испытательной станции, где собаке дают больше времени для работы, дополнительное количество птицы и есть возможность посмотреть собаку несколько раз.
Дальность чутья считается от момента первоначальной прихватки запаха птицы ( изменение направления движения с замедлением хода ) до точки взлета заведомо не бежавшей птицы. Дальность чутья измеряют путем суммирования расстояния, пройденного собакой на потяжке плюс расстояние от стойки до места взлета птицы. Для того, чтобы быть уверенным, что птица, по которой сработала собака не бежала, надо наводить ее на перемещенную птицу ( птица, которая поднялась из – под собаки, либо из – под ведущего и точно замечено место ее приземления ). Если наведенная на такую птицу собака сделала по ней потяжку и стойку, либо же только стойку без потяжки, то дальность чутья такой собаки определена верно, с точностью до метра.
Хочу немного оговориться. Подобным образом замеряют дальность чутья собаки по дупелю. То есть, замечают место посадки птицы, дают ей отсидеться около 10 минут, чтобы она дала достаточный запах, и затем против ветра наводят на нее собаку. По перепелу такое сделать, практически, невозможно. После посадки переместившийся перепел старается убежать от места своего приземления, в редких случаях оставаясь на месте, и поэтому, наводить собаку приходится сразу после визуального фиксирования точки ее приземления. Птица не успевает дать достаточного запаха ( как отсидевшаяся ) и, поэтому, требование к дальности чутья собаки должно быть не так строго. Здесь собака не может показать дальних работ и становится по перепелу, практически, сходу, без потяжки. Поэтому, требования правилами испытаний замерять дальность чутья по перемещенному перепелу, как обязательное условие для получения диплома I степени, идет в разрез со здравым смыслом. С одной стороны, необходима перемещенная птица, чтобы знать точно, что собака сработала именно ее, то есть сидевшую, а не движущуюся. С другой стороны, дальность можно проверить с какой то доле точности, если собака чует запах сидевших, или кормящихся какое – то время птиц, дающих достаточную концентрацию запаха для причуивания легавой.
Время от времени, наблюдая за работой своей собаки и занося данные в дневник, появится возможность определить дальность чутья собаки с точностью до 2 метров. Дальность, как правило, замеряется шагами. Принято считать, что человеческий шаг равен 70 сантиметров.
Верность чутья определяется по отсутствию пустых стоек и точности местонахождения птицы, указанной собакой после посыла собаки со стойки в подводку. Так, после стойки легавая подводкой должна поднять птицу, двигаясь в направлении самой птицы, по прямой линии и поднять ее на крыло в конце подводки – это идеальный вариант. Стоит отметить, чем на большем расстоянии собака причуяла птицу, тем меньше мы должны быть требовательны к верности ее чутья, и, наоборот, чем ближе собака причуяла птицу, тем более строгое должно быть отношение к верности чутья. Дальность и верность чутья разделены весьма условно людьми. Это единое целое, что составляет понятие чутья собаки, а оно, по выражению классика по легавым,
Р. Ф. Гернгросса “… должно быть дальним и острым ”, лучше, пожалуй, и не скажешь.
Итог главы.


1. Дальность и верность чутья – одно целое.
2. Дальность чутья, равно расстоянию на потяжке, плюс расстояние от стойки до птицы
3. Дневник – помощник в точности определения дальности чутья вашей собаки.
Собака на охоте.

К началу охоты на пернатую дичь ваша легавая прошла курс дрессировки и натаски. Пришло время заняться самой охотой. При охоте с первопольной собакой следует меньше внимания уделять добычи дичи и стрельбе, а больше поведению собаки. Ведь те положительные навыки, которые вы успели ей привить, а также генетически заложенную страсть к дичи, которую вы успели обуздать и направить в нужное русло могут быть расшатаны, а то и вовсе забыты при занятии стрельбой и охотой, а не поведением собаки.
Для охоты с легавой лучше всего предназначено классическое горизонтальное ружье со сверловкой обеих стволов цилиндр, что бывает весьма редко и на дорогих моделях оружия. Не имея такого ружья, не стоит слишком огорчаться. Для этой охоты подойдет любая двух стволка, лишь бы она была легкой, не утомляла охотника при хождении в поле в жару.
Заряжать боеприпасы лучше самому. По перепелу, дупелю, вальдшнепу, гаршнепу, бекасу дробью номер 9 – 10, а по куропатке и фазану 5 – 7. Для стрельбы накоротке по мелкой птице применяют рассеиватели дроби различной конструкции. Лучше всего разделять дробовой заряд на 4 части двумя картонными, или специальными пластиковыми пластинами, ставя их крестом вдоль дробового заряда. Сейчас появились в продаже специальные, полиэтиленовые диспенсоры с уже вмонтированной вовнутрь крестовиной. Применяя такие приспособления, осыпь дробового заряда будет более равномерной и окладистой, что позволяет добывать птицу на подъеме, не рискуя разбить ее вдребезги, либо допустить промах.
Начинающие охотники с легавой допускают одни и те же ошибки. Постараюсь их проанализировать и подсказать, как избежать на практической охоте.
Горячие охотники и страстные стрелки нередко стреляют шумовую дичь, вылетевшую не из – под стойки собаки, а из – под ног, самого охотника. Собака, при этом, находится далеко в стороне, а то и вовсе в неизвестном направлении. Этого не следует делать по двум причинам. Во - первых, вы не видите, где находится собака, а она может быть в зоне выстрела, и не видна из – за высокой травы. Сбив перепела, рискуете покалечить, а то и убить собаку. Во – вторых, вы должны всячески дать понять легавой, что она вам необходима, как воздух, что вам глубоко плевать на эту дичь, живую, или мертвую. Так как стрелять можете только благодаря ее стойке, а никак иначе. Это укрепляет доверие собаки к ведущему и она, поневоле, начинает подстраиваться и работать на вас, а не на себя в свое удовольствие.
Всегда доверяйте собаке. Помните, что острота ее чутья в сотни раз выше вашей интуиции. Не пытайтесь прервать поиск собаки и направить ее в другое место, кажущееся вам более добычливым, если только не видели, что туда садилась птица. Никогда не обманывайте собаку, срывая ее с поиска и наводя в пустые места лишь для того, чтоб подловить собаку, или удовлетворить свое самолюбие натасчика. Собака быстро поймет эту уловку и, вскоре, вовсе перестанет реагировать на ваши призывы даже тогда, когда птица действительно в месте, указываемом рукой.
Весьма положительно действует на собаку и укрепляет доверие к ведущему, когда он, заметив посадку птицы, несколько раз наведет на нее собаку.
Никогда не бегайте за убитой птицей, или подранком. Ведь собака привыкла верить вам и быть впереди. Своим бегом за подранком вы провоцируете собаку бежать вперед, а это первый шаг к гоньбе птицы после выстрела, или подъема ее на крыло. После удачного выстрела и падения птицы следует поступать так. Собака подняла птицу на крыло, вы ее подстрелили и заметили место падения. Собаку уложите, дайте ей полежать 1 – 2 минуты, затем дайте команду “ Рядом ”, если не уверены в собаке, возьмите ее на поводок. Подойдите к месту падения птицы, собаку уложите. Если птица вами найдена, дайте ее понюхать собаке и уложите в ягдташ ( сумка для ношения битой птицы ). Посылайте собаку продолжать поиск. Так необходимо поступать каждый раз после падения битой птицы, по крайней мере, по первому полю охоты с молодой легавой.
Если вы промахнулись, а собака заметила место посадки птицы и после команды “ Ищи ” прямиком, без челнока, пытается приблизиться к месту приземления, не радуйтесь, это первый шаг к гоньбе птицы после выстрела, или угонки за падающей битой птицей. В таких случаях не стоит жадничать на дичь и не беда, если вы ее не найдете, найдете другую. Но, как только собака попытается помчать к месту приземлившейся птицы, дайте резко команду
“ Даун ”, возьмите ее на поводок и отведите от этого места подальше. Затем пускайте легавую в поиск в любом другом направлении, чтобы она забыла место приземления птицы. Затем, постепенно смещайте направление поиска в сторону севшей дичи, вдруг повезет, и собака ее сработает. По первому полю, возьмите себе за правило поступать именно так. Потеряв несколько птиц вначале, вы их окупите сторицей, на протяжении всей собачьей жизни и охоте с этой легавой.
Если вы сделали подранка, постарайтесь добить его выстрелом, если это возможно. Если нет, то дайте время собаке полежать, затем идите с ней рядом на место его падения . Там пускайте собаку в поиск, она обязательно найдет и станет на стойку над местом, где спрятался подранок. Таким же образом, она укажет местонахождение убитой птицы, если вам не удалось ее найти из- за высокой травы, или маскировочного окраса. Никогда не торопитесь и верьте в свою собаку, она вас не подведет.
Существуют определенные нормы поведения настоящего охотника – легашатника, как бы кодекс чести. Настоящий легашатник никогда не будет стрелять сидячую птицу, а заставит подняться на крыло, и лишь затем произведет выстрел. Он не станет стрелять шумовых птиц, поднятых не из – под стойки легавой, а так же поршков ( молодых птиц, которые только начали летать ). Он никогда не превысит норму отстрела дичи в данной местности, не станет стрелять птицу, на которую закрыта охота, или еще не сезон. Настоящий легашатник никогда не стреляет старку ( самку тетерева, перепела, при выводке ), которая всегда поднимается первой. Он отдаст предпочтение охоте с легавой по перепелу и вальдшнепу перед мясозаготовкой по гусям и уткам.
Пару слов необходимо сказать об отношении легавой к зайцу. Если вы твердо решили, что никогда не будете охотиться с вашей собакой по зайцам, попутно с птицей, в разрешенные сроки, то необходимо будет научить вашего помощника быть равнодушным к этому грызуну. Когда вы находитесь с собакой в полях и лугах, то она, волей – неволей, столкнется с зайцем. Может получиться так, что она его погонит. Постарайтесь остановить собаку окриком
“ Назад ” , или “ Даун ”. Если она выполнила одну из ваших команд, сделайте собаке внушение, что преследовать зверька нельзя. Затем постарайтесь найти лежку зайца, и, как только легавая попытается смрадничать ( принюхиваться к следу зверя ), резко скомандуйте “ Балуй ” и наградите ее ударом плетки. Если команды не подействовали и собака, все же, ушла за зайцами, дождитесь ее. Ни в коем случае не следует бить собаку при подходе к вам, а следует пожурить собаку и всем своим видом дать понять, что вы ею не довольны. В дальнейшем, проходя места, где часто встречаются зайцы, возьмите собаку на корду и, при подъеме зверька, дайте ей возможность увидеть подъем, отпустите корд на 6 – 8 метров, позвольте собаке слегка разогнаться, затем резко дерните веревку, подсекая собаку, вплоть до переворота на спину, как это делали при гоньбе птиц. При этом строго скомандуйте “ Балуй ”, “ Даун ”. Легавые прихватывают запах зайца довольно далеко и часто становятся по нем на стойку. Это стойка с высокоподнятой головой очень выразительна. Вы научились распознавать, по чем стоит ваша собака, и, когда заметите, что она стала по зайцу, подходите к ней ближе. Заяц редко выдерживает момент приближения охотника к легавой и, как правило, сам поднимается с лежки, не допустив собаку до подводки. Если собака, в таком случае, не легла сама и попыталась сделать, хотя один шаг в сторону зайца, бросьте в нее цепочкой и строго скомандуйте “ Даун ”. Несколько таких уроков и собака вовсе перестанет обращать внимание на зайцев, или, по крайней мере, не будет пытаться их гнать.
Но, если вы охотитесь по зайцам, при помощи легавой осенью, или стреляете их попутно при охоте по куропаткам и вальдшнепам, то здесь, как говорят, уж не взыщите. Собаке трудно понять, когда же работа по зайцу достойна похвалы, а когда укора. Заставляя легавую добирать подранка – зайца, вы провоцируете собаку к их гоньбе.
Стоит отметить, что хорошо поставленная легавая делает стойки по зайцу на лежке на весьма приличном расстоянии. Это позволяет охотнику подготовиться и сделать выстрел по зверьку, из – под стойки собаки. При этом, воспитанная легавая всегда ложится, никогда не пытаясь его гонять.
Итог главы.


1. Для охоты по перу, ружье должно быть легкое, с небольшими дульными сужениями.
2. Патроны самозарядные или фабричные, но обязательно с рассеивателями
3. Не стреляйте шумовых птиц.
4. Доверяйте своей собаке, никогда не обманывайте ее.
5. Не бежите за подранком и битой птицей.
6. Отучайте легавую от гоньбы зайцев.
7.
Подача битой птицы.

Как известно, островные легавые выводились для работы до выстрела. Подача битой дичи – это, как бы, не их специальность. К этому более предрасположены континентальные легавые. Но некоторые линии пойнтеров и английских сеттеров, обладают врожденной склонностью к подаче дичи. Научить собаку подавать битую птицу, намного проще, нежели поставить ее для работы по птице в поле. Существуют различные линии как островных, так и континентальных пород, для которых подача битой дичи является врожденным инстинктом. Но как у одних, так и у других, встречаются особи, которые не хотят подавать битую птицу, или делают это неохотно.
Прежде чем приступить к обучению вашей собаки подаче дичи, следует задуматься, нужно ли это вам. С островными легавыми, как известно, по уткам не охотятся, так как утка не выдерживает стойки, а работа без стойки – это не работа легавой, а какой –то другой породы. Хотя на бродовых болотах островные собаки будут выгонять уток под выстрел, не хуже континентальных, но работа без стойки – это работа спаниеля.
На суше, если птица бита, либо сделан подранок, достаточно, чтобы собака стойкой указала ее. Охотнику остается пройти лишь 10 – 15 метров, наклониться к земле и положить дичь в ягдташ. Если и это вас затрудняет, или плохо сгибается спина, то возникает необходимость обучить собаку подаче с суши. Правда, такой знаток и специалист по натаске дратхааров, как немец Г. Оберлендер считает, что дратхааров ( собаки с врожденной способностью к подаче дичи ) следует допускать к этой работе только с 3- го поля и заставлять подавать не всех подряд, а каждую третью мертво битую дичь, но никак не подранков. Поэтому, есть, над чем задуматься. Ведь, не даром знаменитый натасчик пришел к такому заключению. Общепринято считать, что аппортирование ( подача битой дичи ) портит стойку, делает ее не твердой, провоцирует собаку к самостоятельному подъему птицы на крыло до подхода ведущего, что не допустимо.
Но, если, все - таки, после сомнений, решили, что собака должна подавать птицу, то так тому и быть. Наберитесь терпения и вперед за работу. Легавую следует научить подавать строго по команде и, как положено, для образцового ретривера ( породы собак, предназначенные для подачи битой дичи). Прежде чем приступить к отработке подачи, следует обучить легавую команде
“ Сидеть” и безукоризненному ее выполнению. Для отработки этой команды одной рукой берут собаку за ошейник, а второй нажимают на круп, при этом командуют “ Сидеть”. Когда собака садится без нажатия на круп, вместе с командой протягивают перед собой руку, постепенно словесную команду вовсе не произносят, а лишь протягивают руку. Повторяя такое упражнение 2 раза в день, утром и вечером, по 10 – 15 раз за урок. Через неделю ваш воспитанник будет сидеть весьма прилично.
Если собака обладает врожденной склонностью к подаче, то с ней проблем будет мало. Как определить эту врожденную склонность? Внимательно присматриваясь к легавой в щенячьем возрасте, можно заметить, что некоторые из них, играя с мячиком и различными другими предметами, охотно берут их в зубы и таскают в различном направлении. Другие только гоняют мячик, не пытаясь его таскать. Те щенки, которые таскают различные предметы, склонны к аппортированию от рождения. Заметив, что щенок что – то потащил в зубах, его ласково подзывают к себе и производят обмен – щенку дают лакомство, а изо рта забирают поноску. Дальше урок усложняют. Бросают различного рода предметы и дают команду “ Подай ”, или “ Аппорт ”. Когда щенок приносит поноску, ее забирают в обмен на лакомства. Так молодых легавых обучают подаче поноски в примитивном виде.
В дальнейшем, по мере роста щенка, задачу усложняют и добиваются, чтобы он подавал по всем правилам, то есть по команде ведущего. Сначала собаку укладывают, дают понюхать поноску и бросают ее на глазах у собаки, чтобы она видела место ее приземления. Выдержав 1 – 2 минуты, дают команду “ Подай ”. Собака находит поноску и несет хозяину. Он дает команду
“ Сидеть ” сначала голосом и рукой , а затем только рукой, а позже собака будет садиться сама без команды. В этом положении охотник берет поноску в руки за один конец, собака же удерживает поноску, пока не получит команду
“ Дай ”. После этой команды собака разжимает челюсти, и натасчик имеет возможность забрать поноску изо рта. За это упражнение собака получает лакомство и ласки дрессировщика.
Необходимо следить за тем, чтобы легавая не роняла поноску по дороге и не отпускала ее до команды “ Дай ”. Если собака уронила по дороге поноску и спешит получить лакомство, ей строго командуют “ Подай ”, и заставляют вернуться к поноске, взять в пасть и принести хозяину в обмен на лакомство. Если собака торопиться и бросает поноску до команды “ Дай ”, ей вновь вкладывают поноску в пасть, поддерживая, при этом, нижнюю челюсть и давая команду “ Держи ”. А затем, после нескольких секунд удержания, дают команду “ Дай ” и поощряют лакомством. Постепенно время удержания увеличивают до 1 – 2 минут.
Когда эти упражнения усвоены и выполняются довольно сносно, переходят к более сложным. Дают собаке обнюхать поноску и бросают ее так, чтобы она не видела место приземления. Выдержав паузу в положении лежа, легавую посылают против ветра, найти и подать поноску правильно.
Поноску следует делать легкой и мягкой. Можно набить опилками холщовую рукавицу и с 4- х сторон обшить ее крылышками от уток, или другой птицы. Такой макет приучает собаку брать его, а в дальнейшем и дичь, мягким хватом, не портя тушки птицы. Подшитые крылья птицы приучают собаку к ощущению пера в пасти, что не все собаки любят. По весу поноска не должна быть тяжелее 200 – 300 граммов. Дальнейшее ее утяжеление до 3 – 5 килограммов не имеет смысла, так как таскать тяжелую дичь – задача ретривера, но никак не легавой.
Когда и этот урок успешно усвоен, поноску бросают в заросли, затем за изгородь, через небольшую канаву в воду на другую сторону не широкой речки. При этом все время следите, чтобы собака держала поноску в зубах и выпускала ее строго по вашей команде. Приучать собаку к поноске с воды лучше всего в жаркие, летние дни на водоеме с отлогим берегом. Сначала поноску бросают рядом с берегом, чтобы легавая чувствовала под собой дно, затем забрасывают дальше, и, наконец, собака должна на плаву взять поноску в пасть и вынести ее хозяину. Предварительно собаку надо научить плавать. По выражению Г.Оберлендера “ собака, которая радует охотника на водяной охоте и приносит ему пользу, должна иметь особую склонность к мокрой стихии – она должна ее любить, а не бояться”.
При выходе собаки из воды и отряхивании необходимо следить за тем, чтобы поноска всегда находилась в зубах у собаки, а не выкладывалась на берег в момент ее отряхивания. Так как вынесенный на сушу подранок, оказавшийся свободным от пасти собаки, быстро шмыгнет в камыш и его поиск придется возобновить. В начальной стадии занятий приходится принять “ душ ” от собачьих брызг, чтобы заставить легавую держать поноску в зубах во время отряхивания, поддерживая нижнюю челюсть рукой.
Когда и эти уроки усвоили, вместо поноски бросают чучело птицы, затем свежее отстрелянную птицу, повторяя ранее пройденные уроки. В конце подготовки заставляют подать подранка, либо живого голубя со связанными крыльями. Этот урок приучает собаку к вежливости к дичи, то есть подавать их живыми и не мять. Если у собаки нет врожденной склонности к аппортированию, лучше с ней этим не заниматься. Если, все таки такое желание есть, тогда следует запастись терпением и начинать довольно скучную рутинную работу. Для начала, в положении сидя, в пасть собаки вкладывают поноску и поддерживают поноску и нижнюю челюсть собаки руками и повторяют команду “ Держи ”. Добившись, что собака держит поноску сама 2 – 3 минуты. Ее берут за поводок и заставляют ходить рядом с поноской в зубах. Все время следят, чтобы собака не роняла ее, и повторяют команду “ Держи ”. Когда и этот урок будет успешно пройден, поноску не вкладывают в пасть собаки, а заставляют взять самостоятельно, сначала с невысокого стульчика, а затем и с земли и подать дрессировщику. Добившись этого, проводят уроки, описанные выше.
При отработке аппортирования никогда не следует бить собаку, кричать на нее, грубо вкладывать в пасть поноску. Терпение и ласка сделают с вашей легавой достойного ретривера.
Итог главы.


1.Собака должна подавать по команде.
а) уложить собаку на 1 – 2 минуты;
б) дать команду “ Подай ”;
в) при подходе к ведущему собака должна сесть;
г) после того, как ведущий взял поноску в руку и дал команду “ Дай ”, собака должна отпустить поноску.
д) при обучении аппортирования, грубое обращение с собакой недопустимо.
Новые команды: “ Сидеть ”, “ Подай ”, или “ Аппорт ”,“ Дай ”, “Держи ”.
Собака на испытаниях и состязаниях.

Ваша собака успешно прошла все “ муки ада ” – дрессировку и натаску и теперь она вполне пригодна для охоты. Но во всех нас, где – то в глубине души теплится надежда, что именно ваша собака является лучше других. И, вообще, это самая лучшая, самая дальночутая, самая послушная, самая охотничья собака в мире. Очень хорошо, если эти чаяния оправдываются, хотя бы частично. Гораздо хуже, если попадается собака, в которой это самое – самое всего, да ничего, человеку, как сейчас, принято говорить, продвинутому, или влиятельному. Тогда его личные амбиции и пресмыкание в чем –то зависящих от него экспертов, может нанести порой непоправимый урон.
Но, как бы там ни было, вы хотите, чтобы собаку оценили строгие судьи, эксперты – кинологи, и дали оценку не только собаке, но и вашему таланту егеря – натасчика.
Кроме того, по достижении 8 – месячного возраста, вы просто обязаны выставить легавую на испытания, а с 10 месяцев – на выставку. Это делается для того, чтобы получить полевой диплом и оценку экстерьера, которые являются пропуском для собаки на охоту и в племенное использование
На испытаниях и состязаниях отбирается племенное поголовье, определяются лучшие представители породы, достойные ее продолжению в своих детях. Для этого секция охотничьего собаководства составляет план мероприятий на год, в который входят районные, городские и областная выставки, а также испытания и состязания охотничьих собак по определенному виду птицы. Состязания могут быть межпородные и внутрипородные. Вы должны заранее определиться, в каких испытаниях и по какому виду птицы будете принимать участие. Состязания отличаются от испытаний более строгим подходом к работе собак. На состязания допускаются лишь собаки, ранее получившие дипломы на испытаниях, то есть заведомо рабочие. В былые времена было много желающих принять участие в состязаниях, что их приходилось ограничивать. А к состязаниям допускать лишь собак, имеющих дипломы II степени. Состязание – более спортивное мероприятие, нежели племенное, так как элементы случайности и везения присутствуют на них всегда и очень часто играют решающую роль в распределении призовых мест.
Что необходимо знать и как себя вести до и во время испытаний и состязаний ? На место испытаний и состязаний необходимо приехать за день – два до их начала. За это время легавая сможет адаптироваться после поездки. С собой обязательно следует взять родословную на собаку, ветеринарный паспорт с отметкой о прививке против бешенства в текущем году. Если мероприятие проходит в другой области, то необходимо получить в районной санстанции форму 1, для перевозки животных из области в область. Также должен быть минимальный запас корма и воды для собаки. Лучше всего в дорогу брать сухой корм и собачьи консервы, заранее приучив легавую к их употреблению. Эти корма не портятся в жаркое время, являются высококалорийными и содержат достаточное количество протеина, необходимого собаке для поддержания ее хорошей физической формы. Также следует взять две тарелки, одну – для воды, другую – для еды. Не будет лишним прихватить с собой маленькую пластмассовую тарелочку и плоскую литровую флягу, которая легко вкладывается в задний большой карман жилета. При их помощи вы всегда сможете напоить собаку в поле, на несколько минут прервав состязания.
С позволения организаторов состязаний хорошо бы пройтись с собакой в тех полях, где будут проходить мероприятия, так как собаке не будет лишним освоиться с растительностью и почвой.
До выступления не следует держать легавую на поводке, у кромки поля, где она смогла бы наблюдать за работой своих конкурентов. Некоторые эмоциональные собачьи натуры после таких наблюдений, выйдя на испытания, полностью выходят из повиновения и необходимо время, чтобы поставить ее в прежние рамки.
При ужинах и обедах, что всегда сопровождается распитием спиртных напитков и беседой на повышенных тонах, лучше собак оставить в палатке, или машине, а самому ходить в гости. Ни в коем случае не допускайте демонстрации послушания и других навыков своей собаки, когда вы в нетрезвом состоянии. Легавые не переносят запаха алкоголя, и хамского поведения, даже со стороны их владельца.
Перед началом состязания все участники тянут жребий и, в соответствии с ним, выводят собак для показа экспертной комиссии.
Во время испытаний ведите в поле свою собаку так, как вы это делали дома. Что – то улучшить, или подправить уже поздно, это может только навредить делу. После того, как собака сработала первую птицу, не забывайте сделать выстрел то ли из ружья, то ли из стартового пистолета. Никогда не стремитесь блеснуть мастерством стрелка и поразить дичь. Сейчас ваша задача – показать собаку с наиболее выгодной стороны, поэтому, все внимание должно быть сконцентрировано на ней. После взлета птицы, когда собака легла, сразу же возьмите ее на поводок и ждите дальнейших указаний экспертной комиссии. Не искушайте судьбу и не пытайтесь показать безупречное послушание вашей собаки. Лучше перестраховаться и взять собаку на поводок. Это наверняка удержит ее от непредсказуемых действий.
Для того, чтобы не задавать лишних вопросов экспертам, а порой и просто глупых, и не отнимать их драгоценного время, настоятельно рекомендую, внимательно изучить правила испытаний и состязаний легавых по полевой и болотной дичи. Тогда вопросов будет меньше, а, если они и появятся, то по сути, вы и эксперт будете общаться на одном взаимно понимаемом языке.

_________________
"Никакое происхождение собаки не прибавляет дичи в угодьях и ума владельцу" - / Хохлов С.В./
Каждый упрощает все, до своего уровня понимания, и это в принципе правильно, только нельзя это навязывать другим ...


Создаем НКП
Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 23:06 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 авг 2012, 21:05
Сообщения: 25596
Откуда: г. Люберцы
Имя: Сергей
Город: Люберцы
Собаки: РЕЛ, НОТ осталось чуть, чуть...
Транспорт: №11
Оружие: Дрова и СтрадиВаря
ООиР: ЦП РОРС
Собака на выставке.

Большим и важным племенным мероприятием является выставка охотничьих собак. На ней собаки проходят экспертизу по возрастам и полам на экстерьерном ринге, а классные собаки на рингах выставочного показа определяют головку породы. Выделив сук и кобелей, как племенных производителей, продолжателей породы. Кроме того, без оценки экстерьера собаки не допускаются к другим племенным мероприятиям, как испытаниям, а тем более, состязаниям. Не участвуют в разведении, не получают допуска к охоте. Поэтому к выставкам надо относиться серьезно и готовить к ним своих собак.
В СССР, начиная с 90 – х годов ушедшего столетия охотничьим выставкам, проводимых под эгидой УООР и других охотничьих организаций, появилась альтернатива – выставки под эгидой FCI ( Международная Кинологическая Федерация ). Эти выставки отличаются от привычных нам, охотничьих. Их задача – определить лучших собак лишь по экстерьеру. То есть, это выставки для охотничьих собак, идущих по декоративному направлению. На показ каждой собаке отводят 10 минут, за это время эксперт осматривает собаку в стойке и в движении и дает оценку ее экстерьера. На этих выставках отсутствует бонитировка, а титулы и звания присваиваются собакам по количеству набранных побед на различных выставках этой организации, и объявляется в конце выставки на Best in Show.
Выставки подобного плана существуют в Западной Европе с 1970 года. Они отражают декоративную ветвь охотничьего собаководства и вряд ли заинтересуют охотников. Как правило, на этих выставках собак демонстрируют не их владельцы, а хендлеры – специалисты по выставочному показу собак. Их услуги довольно дорогие. Такие выставки охватывают целый комплекс собачьей индустрии. Здесь идет распродажа кормов для собак, различной сбруи и аксессуаров, связанных с собаководством.
Для разнообразия и расширения кругозора настоятельно советую владельцам легавых хотя бы раз посетить это довольно красочное зрелище. Самой крупной на Украине является Республиканская выставка собак всех пород “ Хрустальный кубок Украины”, проводимый ежегодно в декабре месяце в городе Киеве.
Что же необходимо собаке для получения высшей оценки на выставке? Во – первых она должна соответствовать стандарту своей породы – описание идеальной собаки, или приближаться к нему. Во – вторых, владелец собаки должен хорошо сам знать стандарт своей породы и видеть недостатки экстерьера своей собаки, так как идеальных собак в природе не существует. И, в – третьих, уметь показать свою собаку так, чтобы недостатки скрыть, или, по крайней мере, сгладить до минимума.
На выставке собака должна спокойно себя вести и давать беспрепятственно осмотреть зубы экспертам или стажерам. По положению о выставке собака с не осмотренным прикусом остается без оценки. К этой процедуре собаку надо готовить со щенячьего возраста.
Для осмотра прикуса собаке слишком плотно сжимают зубы, затем аккуратно приподнимают верхнюю и пропускают нижнюю губы и осматривают смыкание передних зубов ( резцов ). Такую процедуру следует проделывать время от времени самому и предлагать и предлагать, чтобы это сделал кто - то из ваших знакомых. Не беда, что знакомые в этом ничего не смыслят, зато они приучат собаку показывать зубы, даже не знакомым людям, не видя для себя в этом никакого вреда.
В ринге собака не должна быть агрессивной как к своим сородичам, так и к людям. Для охотничьей собаки злоба считается пороком До выставки ваша собака должна общаться с другими собаками как на прогулках, так и в поле и, естественно не бояться, и, тем более, не бросаться на людей.
Вы должны научить свою собаку спокойно стоять в выставочной стойке. Для этого с 6 - 7 месяцев на собаку одевают очень тонкий ошейник, чтобы им не закрывать шею, а к нему пристегивают тонкий поводок. Ставят собаку в красивую стойку, чтобы конечности были прямые, шея вытянута вверх и дают команду “ Стоять”. Сначала дают собаке постоять в таком положении 10 - 20 секунд, постепенно доводя время стойки до 2 - 3 минут.
Кроме этого, надо подобрать тот темп движения, при котором ваша собака смотрится максимально выигрышно. Для этого надо двигаться вдоль зеркал, либо, чтобы вами поруководил специалист или снимите на видеокамеру движение собаки с человеком в различном темпе и подберите и подберите оптимальный для данной собаки. Подобрав, таким образом, темп движения, им следует двигаться с собакой по выставочному рингу. Чтобы не сбиваться с темпа и, в то же время, не наступать на впереди идущую собаку и не тормозить идущую сзади, следует все время манипулировать периметром ринга, то уходя под сами флажки, то выходя ближе к его центру. При остановке собаки и показе ее в выставочной стойке надо всегда использовать рельеф ринга. По возможности стараться ставить собаку передними конечностями на возвышенность, тогда она будет казаться высоко передой, чего требует стандарт.
Если вам предложено экспертом двигаться на него, то в это время он будет рассматривать параллельность передних конечностей вашей собаки. Двигайтесь, слегка опустив поводок, не подтягивайте собаку вверх, как обычно делаете при движении по рингу. Пусть она идет не как бы на пальчиках, а обычным своим ходом. При таком движении практически всегда передние конечности движутся параллельно друг другу.
Если попросили пройти от эксперта, значит, он осматривает параллельность задних конечностей. В этом случае лучше слегка подтянуть поводок, чтобы собака пошла как бы в натяг, то есть, слегка упираясь задними конечностями в землю, а вы как бы сдерживаете ее порыв, поводком. При таком ведении собака, как правило, задние конечности движутся параллельно друг другу, что и требует стандарт.
Когда движетесь вдоль эксперта, он смотрит правильность и легкость движения собаки, а также ширину шага. В этом случае двигайтесь выбранным заранее темпом. Когда эксперт смотрит на вас, всегда подтягивайте поводок, чтобы собака несла шею под углом 45 к горизонту так , как этого требует стандарт, Если на вас не смотрят, можете слегка ослабить поводок и тем самым дать собаке передышку. Так же поступайте, когда дана команда всем собакам остановиться, то есть когда на вас смотрят, подтягивайте собаку и пусть она находится в выставочной стойке, и давайте ей расслабиться, когда на вас не смотрят.
Кроме всего вышесказанного, перед выставкой собак чистят с особой тщательностью. Для этого можно применять специальные собачьи сухие шампуни. Они хорошо очищают шерсть, при этом не способствуют образованию завитков у сеттеров, как после купания в воде с шампунями. Завитков шерсти не должно быть по стандарту, это недостаток. На выставках FCI, а на Украине под эгидой КСУ ( Кінологічна спілка України )кроме всего прочего, сеттеров подстригают специальным образом. Аккуратно специалистом остригаются уши с внутренней и наружной стороны. Подстригают шею в области горла до килевой кости. Слегка оттриминговуют излишне заросшие бока, а также подстригают лапы, делая их округлыми. Убирают лишний волос на задней стороне пясти, а также на плюснах сзади до скакательного сустава. Слегка подравнивают перо. На охотничьих выставках такие манипуляции делать не следует, так как в правилах проведения выставок, во введении к стандартам пород записано, что всякое косметическое вмешательство во внешний вид собаки не допустимо, кроме норных ( фокстерьеров и вельштерьеров ).
Немаловажную роль для оказания впечатления на эксперта при показе собаки играют поводок, ошейник, одежда и обувь владельца или хендлера. Ошейник всегда должен быть тонким, чтобы не закрывал шею собаки и визуально не делал ее укороченной. Он всегда такого цвета, как шерсть собаки, поводок всегда тонкий, светлых или темных тонов, в зависимости от цвета ринга. Он всегда должен быть цвета ринга, тогда создается впечатление, что собака идет сама собой без поводка. Такое зрелище всегда красиво и впечатляет экспертов.
Если ваша собака черного окраса, то вам следует одеться в белое, дабы подчеркнуть контраст с собакой, чтобы ее линии не сливались с цветом вашей одежды и обуви. Если она белая, то одеваются в черное.
Дело в том, что по правилам FCI стандарт на определенную породу дает та страна, которая эту породу вывела, то есть Англия. И все изменения в стандарт данной породы может вносить только она. Но сама Англия не является членом FCI. При демонстрации собак на выставках под эгидой FCI пользуются одним английским стандартом. Но в странах Западной Европы есть некоторые разночтения стандарта на островных охотничьих легавых собак. В частности это относится к росту собак. Стандарт пород, принятый в СССР не плохой и им следует пользоваться, как основополагающим руководящим документом.

Здоровье вашей собаки.

В этом разделе не хочется давать различные советы по лечению болезней собак. Наука ветеринария не стоит на месте, и с каждым годом появляются новые лекарства и новые вакцины. Поэтому лучше всего, если вы замечаете что - то не ординарное в поведении собаки, обратиться за квалифицированной помощью в ближайшую ветеринарную клинику, где специалисты точно поставят диагноз и окажут необходимую помощь. Дедовские методы лечения и лечение по книгам - это прямой путь вашей собаки в могилу. Каждым делом должен заниматься специалист. Хочется отметить общепринятые нормы гигиены и ветеринарии, которые должны выполнять владельцы всех собак, и легавых особенно.
В нашей стране обязательной считается ежегодная прививка против бешенства, которую проводят ветеринарные учреждения. Также один раз в год необходимо вакцинировать собаку от чумы плотоядных, энтерита, гепатита. Существует целый ряд вакцин, и какой лучше прививать вашу собаку посоветует ветеринарный врач.
С точки зрения гигиены и тренинга собаки, для дальнейшей безопасной ее эксплуатации на охоте можно сказать следующее. Пойнтера требуют особенной подготовки их подушечек на лапах для работы в поле. Подушечек лап пойнтеров более следисты, чем у сеттеров, им присущ высокий прыжок при движении и приземление на пальчики, что часто, при не тренированности, ведет к их травме. Чтобы подушечек лап пойнтера были крепкими и не травмировались, скача по 2 - 3 дня кряду по сухой степи или стерне, необходим тренинг. Он заключается в частой скачке по пересеченной местности с бугорками и ямами, хотя бы по 2 раза в неделю по 2 - 3 часа за один выход. День за днем, давая собаке поскакать в таких условиях, приведет кожу собаки на подушечках лап к необходимой твердости, достаточной для того, чтобы в дальнейшем не травмироваться на охоте. К сожалению, этого нельзя добиться на асфальтированной дорожке, ведь устройство подушечек лап пойнтера таково, что имеет мякиш не только на самой подошве, но и по краям пальцев. Именно эта часть лапы максимально подвержена травмам и должна быть тренирована до определенной степени жесткости.
После первых выходов с собакой в поле, особенно по сухому грунту с ямками и бугорками, почаще, останавливайте собаку и осматривайте подошву лап. Пойнтера, очень часто скача на огромной скорости, причуивают запах птицы, со всего разгона резко тормозят передними конечностями, которые у них так сильно развиты, что позволяет собаке стать на стойку в самых причудливых формах, практически, сразу. Такие торможения при не тренированности лап, ведут к стиранию пяток передних конечностей до мяса. Пойнтера настолько азартные собаки и охотничья страсть их так велика, что они не замечают этих страшных травм и могут скакать еще долгое время. Лишь, возвращаясь домой, можно заметить, что собака еле передвигает конечности, щадя их. Помните, пойнтеристы, о том, что своевременный осмотр лап в начале сезона подготовки собаки к охоте, избавит вас от 2 - 3-х недельного лечения собаки и потери таких дорогих для натаски весенних деньков.
У сеттеров подушечки защищены шерстным покровом, да и стиль движения у них иной, нежели у пойнтера, поэтому их подушечки лап от твердого грунта в начальный период подготовки страдают меньше. Но у них есть свои проблемы, которых, к сожалении., намного больше, чем у пойнтеров.
Так в нашей стране за последние 10 лет самостоятельности многие поля пришли в запустение, на них растут всевозможные сорняки, и особенно колючки и репейник, которые являются бичом для сеттера. Казалось бы, что его рубашка ( шерсть ) должна защищать собаку от уколов колючками и репьями, но на практике дело обстоит совсем иначе. Так называемые репьи - ежики, попав подмышки и к семенникам кобелей сеттера способны растереть кожу собаки и надолго вывести ее из строя. Попав в шерсть, между пальцев эти репьи делают язвы, которые очень плохо затягиваются на подошве. Поэтому перед началом занятий с собакой в поле, а также перед охотой у сеттеров выстригают волосы на ушах, подмышками, между задних ног в районе мошонки у кобелей, между пальцами на ногах. Между пальцами шерсть необходимо выстригать и потому , что, пробежав по росе или после дождя по глинистому грунту, между пальцами у сеттера накатываются такие комья грязи, что собака может травмировать пальцы ног. То же самое происходит и по “ молодому снегу”, выпавшему на мерзлый грунт. Собаке, чтобы освободиться от налипших комков снега, все время приходится садиться и зубами чистить свои конечности.
Поэтому на охоте и натаске будьте внимательны к своим питомцам. Если в вашей местности есть подобного рода невзгоды, а они есть по всей стране ( репьи, грязь, снег), то чаще осматривайте собак и следите за их оброслостью. После охоты и после выхода в поле пойнтеров протирают влажной тряпкой, а сеттеров причесывают специальной расческой, выбирают репьи и колючки на уборном волосе.
У всех пород надо следить за ростом ногтей и по мере их вырастания стричь специальными кусачками. Собака должна стоять как бы на пальчиках, а не на пятках.
Обязательно, время от времени осматривайте зубы собаки и по мере необходимости удалять зубной камень.
После выхода в поле и по возвращении домой не забывайте осмотреть глаза собаки, так как часто, за нижнюю веку набивается пыльца, семена трав и прочие нечистоты, которые надо убирать при помощи ватного тампона, а глаза закапать специальными глазными каплями. Или, на крайний случай, крепкой чайной заваркой. Также надо просматривать уши и своевременно очищать их от грязи серы, время от времени закапывая специальными ушными каплями.
Надо следить за анальными железами собаки и при необходимости, когда железы воспаляются, удалять из них, вонючую, жидкость. Лучше всего эту операцию проведет ветеринарный врач.
За последние годы настоящим бичом всех собак стал пироплазмоз. Им собаки заражаются от слюны иксодовых клещей, которые насосались крови у животных, страдающих пироплазмозом.
Чтобы избежать или максимально оградить свою собаку от этой болезни, необходимо после каждого выхода в поле, или лес осматривать собаку и своевременно удалять ползающих клещей ( сеттеров для этого просто расчесывают расческой с мелким зубом). Необходимо также применять ошейники от клещей фирмы Байер, они предохраняют собаку от этих паразитов 5 - 7 месяцев. В местах с повышенным содержанием клещей, осенних лесах Крыма и других параллельно с ошейниками необходимо дублировать их действие пудрой или аэрозолю против блох и клещей.
Вот, в основном те необходимые меры предосторожности и и внимания, которых следует придерживаться при выходе с собакой в поле.
Итог главы.


1. Обязательная прививка против бешенства.
2. Прививать один раз в год, от других заразных болезней.
3. Следить за подушечками лап.
4. Следить за состоянием шерсти.
5. Следить за состоянием глаз.
6. Следить за состоянием ушей.
7. Следить за отрастанием ногтей.
8. Осторожно, клещ! Применять специальные ошейники, пудры, аэрозоли и другие средства от клещей.

Некоторые проблемы кинологии.

Многим из вас может попасться в руки различного рода классическая литература по натаске и дрессировке легавых. Рекомендации очень подробные и громоздкие. Но ко всем рекомендациям и наставлениям следует подходить творчески. Многие пособия были написаны 100 и более лет тому назад. За это время произошли необратимые изменения наших охотничьих угодий, количества дичи в них и, к сожалению, не в лучшую сторону. Да и сами собаки изменились и стали намного лучше их далеких предков. За это время поменялись, по меньшей мере, 10 – 15 поколений собак. Они подверглись тщательному отбору и подбору и стали намного покладистей и умней, чем их сородичи. С современными собаками работать легче и затрат по времени для их натаски требуется меньше, чем это делали классики натаски. Наши собаки понятливее, раньше принимаются за работу. Все эти факты приходится учитывать, просматривая классический учебник натаски легавой.
Некоторые могут возразить, но ведь есть и много не рабочих собак или работающих плохо. Много собак с недостаточно породистыми статями, а то и вообще племенной брак. Да, это все есть и еще долго будет жить при дилетантском подходе к делу, либо при разведении собак, как способа заработать деньги. Часто эксперты продвигают собаку “ нужных ” людей вперед на экстерьерном ринге. Иногда завышают оценки или вообще дарят дипломы собакам, отродясь, не бывающим в поле. Часто случается, что квалификация эксперта не на должном уровне и он, по своей кинологической малограмотности, допускает грубейшие ошибки при расценке собаки на диплом.
Все эти факторы отрицательно влияют на ориентацию молодых начинающих собаководов, ведут их к неверной ориентации в выборе себе собаки. Из такого “ титулованного щенка”, у которого во всех поколениях стоят только собаки с высокими экстерьерными оценками и полевыми дипломами, вырастает бездарная собака.
Часто некоторые, амбициозные, эксперты и руководители пород ради сиюминутной выгоды и для утешения своего тщеславия, а часто ради заработка, которые не решают жизненно важные вопросы, продвигают свою собаку всеми правдами и неправдами вперед к чемпионским званиям. А эта собака весьма далека от тех идеалов, которые ей записали в родословную. Затем эту собаку широко используют в породе, что наносит непоправимый вред, дезориентирует рядового собаковода, ухудшает генофонд и уменьшает число любителей данной породы.
Поэтому к разведению собак надо допускать людей с кинологическим образованием, грамотных, с чистым сердцем и руками, любящих данную породу и желающих ей только добра, людей мыслящих, непредвзятых, без мании величия.
К подбору пар для вязок необходимо подходить весьма ответственно, рекомендовать для вязок только собак, лично проверенных руководителем породы в поле. Очень неплохо было бы видеть в работе и их детей, а то и внуков, если таковые имеются. Все это дает полное представление о родителях и их припотентности.
Но как бы там ни было, беря щенка из охотничьей организации, которой на сегодняшний день на Украине является УООР, вы получаете 70 – 80% гарантии, что этот щенок будет работать в поле и иметь оценку экстерьера не ниже “ очень хорошо”.

Кто лучше, кобель или сука, пойнтер или сеттер?

Такие вопросы всегда возникают у начинающих легашатников. Чтобы ответить на эти вопросы необходимо поохотиться с той или иной породой и самому решить, что лучше. На вкус и цвет товарищей нет. Для более глубокого знания предмета хотелось бы порекомендовать прочесть эти книги: Э. Лаверак
“ Сеттер ”, Москва, 1890 г. и В.Аркрайт “ Пойнтер и его происхождение ”, Москва, 1904 г.
Кто же лучше, кобель или сука? Здесь тоже нельзя ответить однозначно. Кобель всегда готов к работе, у него не бывает ложной щенности, пустовки, щенков и прочего, присущего суке. Он более сильный и выносливый. Зато склонен к дракам, бродяжничеству. На охоте он может запросто уйти в тень, когда ему сильно жарко, либо бросить поиск и побежать попить воды из знакомого ему источника в этой местности. Время от времени он ставит метки на возвышенностях и с этим приходится считаться и мириться. Если это вас не устраивает, держите суку. Она более легкая, всегда привязана к хозяину, более управляема. Эти качества полностью перекрывают ее временную неработоспособность (течки, беременность, щенность ). Так что решать вам. На этом хотелось бы завершить свое повествование об островных легавых собаках. Ни пуха вам, ни пера, господа охотники!
Январь, 2003,
(с) Коновалов Ю.В.

_________________
"Никакое происхождение собаки не прибавляет дичи в угодьях и ума владельцу" - / Хохлов С.В./
Каждый упрощает все, до своего уровня понимания, и это в принципе правильно, только нельзя это навязывать другим ...


Создаем НКП
Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 23:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 авг 2012, 21:05
Сообщения: 25596
Откуда: г. Люберцы
Имя: Сергей
Город: Люберцы
Собаки: РЕЛ, НОТ осталось чуть, чуть...
Транспорт: №11
Оружие: Дрова и СтрадиВаря
ООиР: ЦП РОРС
Хорошая собака - баланс 3 "П": послушание, поиск, подача. У тех, кто только получает первый опыт в охотничьем собаководстве, проблемным моментом является вопрос как поставить челнок собаке.
Нерадивые советчики (сам был жертвой :-) ) могут говорить о врожденном челноке, который ставить не надо, мол, он проявится сам. Может он и проявится конечно, только это будет иметь мало общего с рациональным поиском на охоте.


Вот что пишет эксперт - кинолог национальной категории Ю.В. Коновалов о поиске

ПОИСК.


С того времени как писалась глава книги о натаске легавых, многое изменилось. Я познакомился с профессиональными кондукторами Европы, с заводчиками, судьями. По этому, глава о разработке челнока немного измениться, по сравнению с той, что описано в книге. И если вам собака нужна только для охоты, описанного метода в книге будет, вполне, достаточно. Если же вы претендуете на то, чтоб ваша собака участвовала в состязаниях, а значит, использовалась, как племенная, подход должен, немного, изменен.

Разработкой челнока надо заниматься с самого раннего возраста. То есть, с того времени как вы сделали обязательные прививки и начали выходить с собакой в поле. В это время, вы должны заменить щенку маму, учить его, познавать шаг за шагом этот мир.
Процесс не будет идти быстро, как бы хотелось, но он, как бы, слой за слоем наложит на характер собаки те необходимые навыки, которые в дальнейшем, пригодятся вам как, на охоте так и на состязаниях.
Большое значение в профессиональной работе с собакой, есть перестройка нашей жлобской психологии. В чем ее суть? Вся суть в том, что работать с собакой, необходимо до тех пор, пока она не устала и свежа. Как говорят норники, забрать собаку с норы на злобе. То есть, щенок мог бы еще бегать, но надо его забирать в тот момент, когда он еще не устал и полон сил, и увозить домой. С тем, что прогулка для нег была праздник а не каторга. Согласитесь, не каждый из нас может выехать за город, чтоб выпустить собаку на 5 -7 минут, затем ее забрать и ехать домой!
С первых дней выхода в поле, учите собаку команде «Ко мне». Как только он отбежит на 30 – 40 метров, позовите его по кличке, когда он обратит на вас внимание, присядьте. Если щенок подойдет, поласкайте и дайте ему лакомство. Если щенок раздумает, бежать к вам или нет, бегите сами, в противоположную от него сторону, пока он вас не догонит, затем приласкайте щенка. Так делайте 2 - 3 раза, за 15 минутный выход в поле. Дальше, вместе с кличкой дайте команду «Ко мне». Постепенно кличку опускайте, а произносите только команду. Затем, команду «Ко мне» применяйте с резким свистком, типа, как свистит гаишник. На первых порах, не берите собаку на поводок, после этой команды, и тем более никогда не наказывайте собаку, когда она прибежала к вам. В дальнейшем, после подзыва «Ко мне» или на свисток, возьмите собаку на поводок, проведите метров двадцать, и отпустите гулять. Так она не будет связывать команду «Ко мне» с лишением ее свободы.
Гуляя с маленьким щенком, старайтесь ходить против ветра челноком. Как только щенок опередит вас, а это будет всегда, потому что, ему хочется быть впереди хозяина, разворачивайтесь в противоположную сторону, и так далее. Сильно не перегружайте собаку 5 - 7 минут занятий, вполне достаточно, за выход в поле на 15 – 20 минут. Больше этого времени не стоит гулять. Лучше делать это, в два приема утром и вечером. Ваша собачка, всегда, должна бегать, а не ходить пешком. Как только увидите, что собака перешла на рысь, а тем более на шаг, заберите ее, садите в машину, и увозите домой.
С малых лет, необходимо, чтоб щенок привык, ездил в специальном кофре. Во – первых, это сохранит вашу машину от порчи и грязи, приносимой собачкой, а во – вторых, даст возможность щенку отдохнуть, не отвлекаясь на посторонние раздражители, как по пути в поле так и обратно.
По мере роста щенка, он начтен отбегать от вас, все дальше и дальше, вперед. При этом, вам не надо играть с ним на перегонки, у него четыре лапы и он вас всегда обгонит. Как только щенок побежал впереди вас, выполняйте бег на месте, эмитируя, что бежите вслед за собакой. Затем, когда вы станете замечать, что собака самостоятельно ходит влево и вправо, при вашем небольшом развороте в ту или иную сторону, начинайте направлять ее поиск. Как только собака ушла вправо, дайте ей короткий свисток, чтоб она обратила на вас внимание, покажите ей рукой влево и потихоньку начинайте бежать в эту сторону. Когда собака удалиться, впереди вас, метров на 50., вновь свисните, покажите рукой в противоположном направлении, бегите туда. Бежать надо не быстро, и как только, собака обгонит вас, начинайте бег на месте. Все это время, не забываем двигаться, против ветра и челноком.
В дальнейшем, когда показываете рукой направление движения собаки, а она пробегает мимо вас, давайте ей команду «Вперед». Чуть позже, команду можно заменить частыми свистками. Но при этом, надо помнить, что свисток на разворот и призыв «Ко мне» звучит отрывисто и резко. Свисток, который разрешает собаке бежать вперед, должен быть мягкий, я бы сказал ласковый. Если вы захотите разгонять собаку на большие расстояния, скажем, до 400 и более, метров в каждую сторону, вам необходимо будет применять электрический ошейник. Да, я не ошибся. На э.о., есть или зуммер, или звуковой сигнал. Каждый раз, когда собака будет пробегать мимо вас, давайте ей команду вперед и поощряйте зуммером, или вибратором э.о. Вскоре, щенок привыкнет, что зуммер - это разрешающий сигнал бежать дальше.
Чаще всего с взрослением, щенок все дальше и дальше будет уходить на параллели, и без э.о, .не надо в этом его сдерживать. Необходимо лишь следить, за тем чтоб он не забывал о вас, проходил перед вами, в 20 – 30 метрах. Если собака уходит вглубь, то есть, после разворота идет на втер, резко свисните, помашите ей руками вверху, чтоб она вас увидела, дайте свисток, который давали при команде «Ко мне», когда собака будет бежать к вам, вы ее увидите, присядьте, чтоб она бежала к вам, почти, вплотную. Как только она не добежит до вас, метров 50, укажите ей рукой, на противоположное направление движения, и поощрите бег короткими свистками или командой «Вперед». Следите за уходами вглубь, с первых проходов собаки на значительное расстояние на параллелях. Пресекайте любую попытку уйти на ветер, минуя прохода мимо вас. Если щенок не будет уходить в глубину, а рисунок челнока будет приближаться к параллелям, то он не будет делать пропуски не обысканной территории.
Если собака пытается развернуть челнок внутрь, необходимо побежать в ее сторону, и всеми средствами попытаться заставить ее изменить направление своего бега. То есть бежать не к вам, а от вас. Если вы замечаете, что собака бежит по направлению к вам, при этом, пытается пройти позади вас, подрезайте ее ход диагональю. То есть, не идите от собаки, как вы делали все это время, а идите на собак, как бы, подрезая ее ход, своим ходом, по диагонали к направлению ее движения. Тогда она попытается пройти впереди вас. Дождитесь, когда собака не дойдет до вас, метров 10, разворачивайтесь и указывайте ей дорогу в направлении, куда она изначально бежала, но пыталась пробежать позади вас.
Когда щенок не много взматереет, а вы плотнее займетесь разработкой челнока, пес будет проходить за 5 -7 минут приличное расстояние. Назад его к машине надо будет, первое время, водить на поводке, чтоб он не болтался в поле, как сосиска. А знал, что его сюда привели работать.
Стоит заметить, что разработка челнока и управляемость собаки при этом, очень важная деталь, которая дальше будет востребована. Многие люди, которым я помогаю самостоятельно ставить свою собаку, и рассказываю, как разработать челнок, считают это пустой тратой времени. Как бы, я им даю задание, лишь бы он от меня отстали, и были хоть чем - то заняты. Это не так, кто будет заниматься по этой системе, вскоре сам оценит ее преимущества.
Конечно, необходимо помнить, что пока собака не познакомилась с птицей и не приняла ее на чутье, не стоит быть слишком строгим при разработке челнока. На этом этапе вам необходимо добиться от собаки, чтоб она ходила равномерно в обе стороны от вас. Сами решите на столько метров, конечно, не на 80 метров, а гораздо дальше. Делала разворот против ветра, а не внутрь, не проходила позади вас, всегда о вас помнила, не уходила на ветер. При первой команде «Ко мне» радостно, со всех лопаток летела к вам.
Ю.В.Коновалов. Март 2011 года.

_________________
"Никакое происхождение собаки не прибавляет дичи в угодьях и ума владельцу" - / Хохлов С.В./
Каждый упрощает все, до своего уровня понимания, и это в принципе правильно, только нельзя это навязывать другим ...


Создаем НКП
Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 23:09 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 авг 2012, 21:05
Сообщения: 25596
Откуда: г. Люберцы
Имя: Сергей
Город: Люберцы
Собаки: РЕЛ, НОТ осталось чуть, чуть...
Транспорт: №11
Оружие: Дрова и СтрадиВаря
ООиР: ЦП РОРС
Логичным продолжением темы будет, наверное, разговор о подводке. Неоднократно лично наблюдал, как взрослые дяди весом за центнер давали такие свечки и броски перед мертво стоящим песиком, что спаниель обрыдался бы от зависти :-) ;;-)))

Предлагается взгляд на правильную подводку эксперта-кинолога национальной категории Ю.В.Коновалова (г.Харьков)

ПОДВОДКА.

Очень метко сказано, что подводка является венцом всей работы легавой до выстрела. С этим трудно не согласиться. Давайте поговорим о подводке немного шире, чем это делает пособие по натаске легавой.
Какая подводка лучше, броском или медленно, вместе с ведущим? Почему собаки тужат, как избежать этого порока?
Собак это одомашненный хищник. Стойка это естественное замирание хищника перед броском на жертву. Перед броском, вдумайтесь в эти слова и вы поймете, что по своей природе собака не может тужить, на подводке. Потому что, все выслеживания и скрадывание жертвы окажутся бесполезными, если в конце хищник ( собака ,) буде стоять перед жертвой как изваяние, не в состоянии сделать решающий бросок для его поимки.
Когда наступает момент, щенок делает стойки, по не охотничьим птичкам на глазок, не стоит этот момент пресекать. Хотя, и умиляться от этого не надо. Следует использовать все желательные и не желательные «фокусы» нашего питомца в свою пользу. Как только щенок станет по птичке, подойдите к нему, дайте команду «Пиль» или «Дай», в таких случаях, птичка от вашей возни взлетит, собака ее погонит. Вы же выстрелите со стартового пистолета. Если птичка подымится до вашего подхода к собаке, вплотную, не беда произносите команду «Пиль», как только собака погнала, делайте выстрел. Используйте стойки в городской черте, по голубям. Стрелять здесь, как правило, не придется, но после того как ваш питомец стал на стойку по голубям, подходите к нему давайте команду «Пиль». Если собака останется на месте, городские голуби не всегда так бояться собак и людей, как дикие птички, а голуби не взлетят, сгоните их сами и пусть собака прогонит их. Чем еще хороши голуби, для тренировки молодых собак. Эта птица имеет свойство взмывать, сразу ввысь, и собаке некого гнать. Она делает короткий проброс и все, птицы нет.
Когда вы стреляете после взлета птицы, молодой щенок, все внимание уделяет этой игрушки. Посторонние звуки ему по барабану. Это первые шаги к тому , что ваша собака, не будет боятся выстрела. Стреляйте при подъеме птички, где бы вас это не застало, не зависимо, рядом вы с собакой или не совсем.
Все эти упражнения ведут к тому, что щенок свяжет сход со стойки, погоню за птицей как очень занятную игру, в дальнейшем будет с удовольствием сходить со стойки, чтоб поднять птицу на крыло.
Во всех наших, отечественных пособиях по натаске, написано, что гонять птичек недопустимо, что это приведет к тому, что собака будет работать только не охотничьим птичек, будет гонять все подряд. Скажу сразу, чушь чистой воды. Все зависит от вас и психике вашей собаки. Но, эти упражнения никогда не повредят, и не повлияют на охотничьи качества вашей собаки. С возрастом собака станет отличать свой объект охоты от птичек, будет понимать, когда бежать, а когда нет.
Постепенно, ваша собака начнет делать стойки по дичи. Она все реже будет становиться по птичкам. И если станет, то будет или побалтывать прутом, или крутить головой, как бы желая вам показать, что она балуется. Увидев, что щенок стоит на глазок по птичке, надо строго дать команду «Балу» и такой «стойки» перевести собаку на поиск.
После начал работы по дичи, стрелять после подъема птичек нельзя. Продолжайте стрелять по взлету дичи. Даже если собака сделала маркер, то есть, отметила птицу приостановкой, а то и столкнула ее.
Вот сейчас надо быть предельно внимательным при работе с собакой. Опять же старые учебники запрещают, чтоб щенок гонял дичь. Я не запрещаю. После того как собака сделала стойку подойдите к ней и привычной командой «Пиль» пошлите ее в подводку, собака подымет птицу. Может быть два варианта, она останется на месте, только проводив дичь взглядом. Подойдите к собаке, приласкайте ее, возьмите на поводок, отведите от места подъема птицы, чтоб она не начала ковырять сидку, уже улетевшей птицы и пустите в поиск.
Возможен второй вариант, собака погонит птицу, не отчаивайтесь не свистите и не кричите, пусть гонит. Рано или поздно, ее всегда можно остановить. Но, она усвоит для себя необходимый урок, что при подъеме птицы нет боль, нет криков, есть только, радость преследования.
Для того чтоб остановить собаку после подъема дичи, надо быть очень внимательным. Это следует делать через неделю, две, после того, как собака начала работает дичь и гонит ее. Во - первых, надо увидеть, как собака гонит птицу, до горизонта, или делает пробежки и останавливается. Если вы решили, что пришло время собаку остановить, для начала, когда собак подняла, и погнала птицу, надо разрешить ей пробежать 20 и, более метров, затем дать резкую запрещающую команду «Стоять», «Назад» или другую. Если команды не действуют, то можно прибегнуть к помощи корды или э.о. В этом деле очень важно, чтоб команда или рывок корды был на много, позже, чем сам подъем птицы. Иначе, собака может связать, что пока она стоит - это хорошо, не больно, нет крика. Но как только она делает шаг, сразу ее дергают за шею, бьют э.о., или орут, то, возможно, лучше стоять, горя будет меньше.
Когда вы начнете охотиться, и собака будет видеть падающих птиц, всегда давайте ей их понюхать, а то и пожевать , от вас, не убудет. Но зато, умная собака, вскоре, на своем жизненном опыте поймет, что, если птица упала, можно ее обнюхать, иногда пожевать. Если же птица летит или улетела, то, сколько я ее не преследовала такого кайфа получить не удалось, так стоит ли гонять? Дура, никогда этого не поймет, с ней надо поступать строже. Опять же, останавливать кордой, э.о., окриками, но только когда она прогонит птицу, довольно, далеко от стойки. Постепенно это расстояние надо будет уменьшать. Но, никогда не применять насилие сразу после стойки, иначе тугой подводки не избежать.
Есть еще один аспект проблемы подводки. Все мы охотники, как бы нам не рассказывали, что чутье, измеренное в метрах, чем оно больше, свидетельствует о высоком уровне собаки, мы убеждаемся, что все это не так. Мне как охотнику, не важно, на 12 метров, или на 4 будет находится, впереди меня дичь, сработанная собакой. Но, для меня очень важно, чтоб я подошел к собаке, подготовился к выстрелу, послал собаку в подводку, а птица взлетела, точно по носу собаки, впереди меня. Вряд ли кто будет возражать против этого. По этому, очень важно, чтоб собака умела запирать птицу и «держать» до вашего подхода. Особенно это актуально для собак с шириной поиска в 300 и более метров в одну сторону. Не способность запереть птицу собакой на значительном расстоянии от вас, будет регулярно приводить к пустым стойкам, ( пока вы дойдете птица убежит) расстройству охотника, и как следствие, промахам. Если собака не способна это делать, то нет смысла давать ей ходить на такое расстояние. Стоит, сократит поиск до 80 метров не более, в обе стороны. Запирание, это, типа того, как вы зашли в вольеру с куропатками. Зайдете резко, часть птиц убежит, а часть затаится перед вами, будете заходить медленно, вся птица убежит в другой конец вольеры. То же, происходит и с собакой.
Иногда, в погоне за показателями, якобы дальнего чутья, чтоб удивить судей, или вообще, весь мир. Мы забываем о том, что существует прихватка, фона, где находится или находилась дичь. Собака, которую, постоянно затормаживают, на потяжке, дабы продемонстрировать, как далеко она чует. На самом деле, слышит не саму птицу, а ее фон. Услышав фон, она стоит. Вы посылаете ее в подводку, собака, естественно, тужит. Так как она понятия не имеет, где точно находится птица, в какую точку ей надо подводить, чтоб попасть в птицу, а та взлетела. И есть ли там эта птица, возможно это сидка или птичий помет.
Бывает другая крайность, когда перепелиный, гацан, или поршок затаивается и сидит под самым носом собаки. Есть некоторые особи, которые очень вежливы к птице, приучены ее не хватать, по этому, будут стоять до упора. В таких случаях, надо поднять пи дичь самому.
Если до вас, собаку испортили, сделали е тугой на подводке, можно с этим попробовать бороться. Самый верный способ взять голубя, связать ему крылья, усыпить его, и положит на пластиковую бутылку, разрезанную вдоль. К горлышку, привязать нитку, пропустив ее, через блочек или колышек. Конец веревки или нити, обозначают красным лоскутом. Собаку ведут на корде, на параллелях. Как только дойдете до нитки, надо, чтоб помощник подергал за нее. Голубь проснется, его увидит собака, и сделает стойку, если не сделает, не беда. Увидев собаку голубь попытается взлететь, но крылья у него связаны. Вы медленно и тихим голосом даете команду «Пиль», собаку поглаживаете. Голубь начинает убегать пешком, подбадривая собаку, медленно продвигайтесь за ним. Не давайте голубя собаке схватить. Иногда, несколько таких уроков, помогают победить тужение.
Подводка броском хорошо это или плохо? Плохо, потому, что на далеком расстоянии, собака может попасть под выстрел. Плохо, потому что, как правило, собака не чует саму птицу, а подводит в пустое место. Дичь может взлететь в любой момент, но угадать с какой стороны, или сзади, невозможно. Стрелять таких птиц, не комфортно.
Самой лучшей подводкой считается та, которой, вообще нет! Вы подошли к собаке, сказали «Пиль», птица, которая была заперта, от вашего голоса взлетела, вы сделали выстрел.
Ю.В.Коновалов февраль 2012 года.

_________________
"Никакое происхождение собаки не прибавляет дичи в угодьях и ума владельцу" - / Хохлов С.В./
Каждый упрощает все, до своего уровня понимания, и это в принципе правильно, только нельзя это навязывать другим ...


Создаем НКП
Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Наши друзья

Объединенный пчеловодческий форум Яндекс.Метрика


Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB